Voila, c'est fini. Je m'apprete a defaire 7 mois et 11 jours de trajet en 18 malheureuses petites heures de vol. J'espere avoir le courage d'ecrire un message plus long, plus tard, pour raconter ce dernier mois et demi en Chine, a Macao et a Hong-Kong.
Rendez-vous a Paris, a Lyon ou ailleurs.
(Ok, je viens de lire l'histoire de l'attentat dejoue dans le vol Delta Arlines. Super, juste ce qu'il me fallait pour me redonner confiance dans les plus-lourds-que-l'air).
samedi 26 décembre 2009
jeudi 12 novembre 2009
Mais que sont donc nos amis devenus ?
Un dernier message avant de retrouver le cyber-obscurantisme chinois pour raconter tres brievement ce s'est passé depuis Xi'an.
Ben est en Nouvelle-Caledonie depuis le début du mois, apres etre descendu a Hong-Kong par Chengdu, Yanghsuo et Macao. Il rentre a Hong-Kong a la fin du mois.
Moi, en quittant Xi'an je me suis arreté a Luoyang admirer les grottes de Longmen et leurs milliers de Bouddhas mesurant de 2 cm a 17 metres de haut, puis a Shanghai, où le Bund etait malheureusement en travaux. Demain je quitte le pays des bisounours hygieno-fascistes en mini-jupe et je serais de retour a Shanghai le 15. Je ne pense pas m'y eterniser, mais vite aller remonter le Yang-Zi jusqu'a Chongqing en une semaine en passant, peut-etre, par Suzhou, Wuyuan, Wuhan et les 3 gorges. J'imagine d'ici le choc que j'eprouverais en retrouvant le bruit, le foutoir et les glaviots chinois.
Et apres, nul ne peut vraiment savoir ce que Bouddha nous reserve.
Ben est en Nouvelle-Caledonie depuis le début du mois, apres etre descendu a Hong-Kong par Chengdu, Yanghsuo et Macao. Il rentre a Hong-Kong a la fin du mois.
Moi, en quittant Xi'an je me suis arreté a Luoyang admirer les grottes de Longmen et leurs milliers de Bouddhas mesurant de 2 cm a 17 metres de haut, puis a Shanghai, où le Bund etait malheureusement en travaux. Demain je quitte le pays des bisounours hygieno-fascistes en mini-jupe et je serais de retour a Shanghai le 15. Je ne pense pas m'y eterniser, mais vite aller remonter le Yang-Zi jusqu'a Chongqing en une semaine en passant, peut-etre, par Suzhou, Wuyuan, Wuhan et les 3 gorges. J'imagine d'ici le choc que j'eprouverais en retrouvant le bruit, le foutoir et les glaviots chinois.
Et apres, nul ne peut vraiment savoir ce que Bouddha nous reserve.
jeudi 5 novembre 2009
La route de Xi'an
La traversée du Turkestan oriental (comme on appelle le Xinjiang chez les moudjahidines) devait etre un vrai cauchemar pour les très rares voyageurs qui, comme Marco Polo ou le moine bouddhiste Xuangzuang ont parcouru d'un bout à l'autre ce tronçon de la route de la soie entre Kashgar et le fleuve Jaune. C'etait pourtant une voie de communication majeure entre la Chine et l'Asie centrale et c'est par la, le long de routes qui suivaient la lisière nord ou sud de l'enorme cuvette desertique du Taklamakan, entre des ville-oasis séparées de quelques centaines de kilometres de vide sidéral, qu'ont longtemps transite, de main en main et de ville en ville, la majorité des echanges entre l'orient, le sous-continent indien et l'occident chretien et musulman. Soie, pierres precieuses, sculpture Grecque, Islam, Bouddhisme, un cafe et l'addition s'il-vous-plait. Et quand, enfin, le desert du Taklamakan etait derriere, il fallait encore longer les 1000 km du couloir du Hexi (prononcer "reu-shi", "l'ouest du fleuve jaune"), un etroit passage entre le desert de Gobi au nord et les hauts plateaux du Tibet au Sud pour se retrouver enfin dans un milieu plus hospitalier, puis, au bout de la route, apercevoir Xi'an, la capitale chinoise.
(Voila, ce préambule culturel qui n'avait pour autre but que de fournir a ceux qui lisent ce blog -il en reste ?- depuis leur taf un sujet de conversation pour épater les collègues a la pause-café du matin est maintenant fini. Nous allons pouvoir reprendre notre programme habituel de sexe, de violence et de commenaires anti-chinois)
Quant à nous, personne n'a voulu nous preter de chameaux, voyez-vous. Meme contre de la precieuse verroterie, des porte-clefs Tour Eiffel venus de la lointaine Paris. C'est donc en train que l'on s'est rendus a Xi'an et tout ce qu'on a risqué, c'est de mourir d'ennui. De mémoire, de Urumqi a Hami, puis de Hami a Jiayuguan (province du Gansu) ce fut 10 heures, puis encore 10 autres de voyage avec, a la fenetre, rien d'autre a se mettre sous la dent qu'un enchainement interminable de steppes arides et de dunes de sable. Une vingtaine d'heures de train, c'était juste suffisant pour maitriser les subtilités techniques du Trou du Cul (je mets des majuscules pour bien signifier que je parle du jeu de cartes et non de l'organe) et à peine assez pour comprendre les regles du Tarot. Heureusement, de Jiayuguan a Xi'an, il nous restait encore un trajet de 18 heures.
Le fort de Jiayuguan, a l'extremité Ouest de la Grande Muraille, fut construit au milieu du corridor du Hexi pour repousser les incursions barbares et contrôler le commerce. Il marquait traditionnellement la limite occidentale de la Chine, meme si son empire s'étendait souvent bien au-dela. (Ca, c'etait pour leapause-café de l'apres-midi.) Aujourd'hui c'est devenu un grand parc d'attraction bien propret ("Welcome to Jiayuguan fort historical touristic cenic spot !") avec des hectares de parkings, des quartiers entiers de vendeurs de souvenir, de porte-bonheurs et de friandises locales et des haut-parleurs diffusant musique et messages le long du parcours. On allait pas tarder a decouvrir que c'était le modèle classique de developpement des attractions touristiques, historiques ou naturelles, en Chine: on cloture, on restaure à bloc pour que ça fasse joli, on rajoute plein de fioritures pour que la sortie du dimanche du touriste chinois soit agréable, et on construit une tres jolie billeterie pour qu'il soit content de payer le pix d'entree exorbitant. Sans oublier les pannonceaux en anglais que l'on dirait rédigés par un Goebbels chinois analphabete, noyant leur propagande nationaliste sous une epaisse couche de fautes de frappes et de syntaxe, au point d'en devenir totalement incomprehensibles (exemple, à la mosquee de Kashgar: "[...] it shows fully that Chinese governement always pays special attentions to the another and historical cultures of the ethnic groups, and that all ethnic groups warmly welome Part's religious policy. It also shows that different ethnic groups have set up a close relationship of equality, unity and helps to each other, and freedom of beliefs is protected". Comme ecriraient mes amis un peu pédants: sic !)
Ceci dit, ce fort en terre crue au milieu d'un paysage desertique valait son pesant de cacahuetes. Et puis, symboliquement, nous etions enfin arrivés en Chine.
Xi'an, l'ancienne capitale, certains y vont pour comprendre l'histoire de la Chine mais pour nous ce fut un grand bain de modernité. Des rues illuminées aux néons des enseignes, bondées de jeunes en sapes occupés a faire du shopping a toute heure de la journée, ca faisait tres longtemps que l'on avait plus vu ça. Nous etions logés au calme dans une auberge de jeunesse installée dans un batiment historique ayant servi de QG a l'armée populaire durant la guerre civile. La salle commune, ambiance foyer de lycée, était equipée d'ecrans plats et de lecteurs de DVD au fonctionnement erratique et debordait dans la cour ombragée ou, quand il ne faisait pas gris et moche, on pouvait siroter des bières en jouant aux cartes. Inutile de dire qu'on a passé la-bas beaucoup plus de temps qu'il n'était raisonnable.
Alors qu'on ne devait y rester que deux jours, avant de tracer vers Hong-Kong pour sortir du pays avant la fin de notre sejour autorisé de 20 jours, on est restés au final plus de 10 jours a Xi'an, puisqu'on a du y attendre que le bureau chargé de la prolongation des visas ouvre apres les 8 jours de vacances post-Fete Nationale, et qu'il nous rende nos passeports, une semaine apres, une page en moins mais 20 jours de sejour en plus.
(Voila, ce préambule culturel qui n'avait pour autre but que de fournir a ceux qui lisent ce blog -il en reste ?- depuis leur taf un sujet de conversation pour épater les collègues a la pause-café du matin est maintenant fini. Nous allons pouvoir reprendre notre programme habituel de sexe, de violence et de commenaires anti-chinois)
Quant à nous, personne n'a voulu nous preter de chameaux, voyez-vous. Meme contre de la precieuse verroterie, des porte-clefs Tour Eiffel venus de la lointaine Paris. C'est donc en train que l'on s'est rendus a Xi'an et tout ce qu'on a risqué, c'est de mourir d'ennui. De mémoire, de Urumqi a Hami, puis de Hami a Jiayuguan (province du Gansu) ce fut 10 heures, puis encore 10 autres de voyage avec, a la fenetre, rien d'autre a se mettre sous la dent qu'un enchainement interminable de steppes arides et de dunes de sable. Une vingtaine d'heures de train, c'était juste suffisant pour maitriser les subtilités techniques du Trou du Cul (je mets des majuscules pour bien signifier que je parle du jeu de cartes et non de l'organe) et à peine assez pour comprendre les regles du Tarot. Heureusement, de Jiayuguan a Xi'an, il nous restait encore un trajet de 18 heures.
Le fort de Jiayuguan, a l'extremité Ouest de la Grande Muraille, fut construit au milieu du corridor du Hexi pour repousser les incursions barbares et contrôler le commerce. Il marquait traditionnellement la limite occidentale de la Chine, meme si son empire s'étendait souvent bien au-dela. (Ca, c'etait pour leapause-café de l'apres-midi.) Aujourd'hui c'est devenu un grand parc d'attraction bien propret ("Welcome to Jiayuguan fort historical touristic cenic spot !") avec des hectares de parkings, des quartiers entiers de vendeurs de souvenir, de porte-bonheurs et de friandises locales et des haut-parleurs diffusant musique et messages le long du parcours. On allait pas tarder a decouvrir que c'était le modèle classique de developpement des attractions touristiques, historiques ou naturelles, en Chine: on cloture, on restaure à bloc pour que ça fasse joli, on rajoute plein de fioritures pour que la sortie du dimanche du touriste chinois soit agréable, et on construit une tres jolie billeterie pour qu'il soit content de payer le pix d'entree exorbitant. Sans oublier les pannonceaux en anglais que l'on dirait rédigés par un Goebbels chinois analphabete, noyant leur propagande nationaliste sous une epaisse couche de fautes de frappes et de syntaxe, au point d'en devenir totalement incomprehensibles (exemple, à la mosquee de Kashgar: "[...] it shows fully that Chinese governement always pays special attentions to the another and historical cultures of the ethnic groups, and that all ethnic groups warmly welome Part's religious policy. It also shows that different ethnic groups have set up a close relationship of equality, unity and helps to each other, and freedom of beliefs is protected". Comme ecriraient mes amis un peu pédants: sic !)
Ceci dit, ce fort en terre crue au milieu d'un paysage desertique valait son pesant de cacahuetes. Et puis, symboliquement, nous etions enfin arrivés en Chine.
Xi'an, l'ancienne capitale, certains y vont pour comprendre l'histoire de la Chine mais pour nous ce fut un grand bain de modernité. Des rues illuminées aux néons des enseignes, bondées de jeunes en sapes occupés a faire du shopping a toute heure de la journée, ca faisait tres longtemps que l'on avait plus vu ça. Nous etions logés au calme dans une auberge de jeunesse installée dans un batiment historique ayant servi de QG a l'armée populaire durant la guerre civile. La salle commune, ambiance foyer de lycée, était equipée d'ecrans plats et de lecteurs de DVD au fonctionnement erratique et debordait dans la cour ombragée ou, quand il ne faisait pas gris et moche, on pouvait siroter des bières en jouant aux cartes. Inutile de dire qu'on a passé la-bas beaucoup plus de temps qu'il n'était raisonnable.
Alors qu'on ne devait y rester que deux jours, avant de tracer vers Hong-Kong pour sortir du pays avant la fin de notre sejour autorisé de 20 jours, on est restés au final plus de 10 jours a Xi'an, puisqu'on a du y attendre que le bureau chargé de la prolongation des visas ouvre apres les 8 jours de vacances post-Fete Nationale, et qu'il nous rende nos passeports, une semaine apres, une page en moins mais 20 jours de sejour en plus.
mardi 3 novembre 2009
Les aventures de Vigipirate dans le Xinjiang
Les routes du Xinjiang, donc, sont truffées de brigands analphabetes en armes qui arretent les vehicules pour un oui pour un non. Ah non pardon, on m'informe que c'etait des barrages policiers. Le plus rigolo ce fut le trajet entre Hotan (en chinois, He-tian) et Turpan (Tu-lu-fan), dans un bus-couchettes (une bien belle invention si l'on mesure 1m60, un instrument de torture monté sur essieux sinon) qui se trainait le long de la route coupant a travers la mer de sable du desert du Taklamakan, s'arretant sans cesse pour un oui pour un non, pour faire monter des passagers supplementaires (au milieu du desert, je vous le rappelle), pour s'arreter manger, pour faire un petit pipi ou un gros caca a la fraiche derriere la dune, ou pour on ne savait trop quelle raison. Sur cet interminable trajet de 26 heures, donc, on a du etre arrete 4 fois pour des controles d'identite, dont 3, evidemment ont eu lieu entre 2h et 7h du matin (il doivent vivre sur le meme fuseau horaire que le FBI), et le dernier le lendemain alors que nous regardions Le Tournoi, avec Jean-Claude Vandamme doublé en Ouyghour (une experience que je deconseille vivement - de meme que de s'endormir sur un nanard anglais avec un virus, des zombies, des punks et des chevaliers, qui parlaient tous eux aussi Ouyghour).
Apres, ce fut a Urumchi - où les lumieres de la modernite nous ont ebloui de nouveau apres tant de mois passes dans l'obscurite, que nous avons ete reçus a notre arrivée par des flics en tenu de combat noire marquee "SWAT" qui ont ouvert nos sacs mais qui, malgre leurs intenses efforts de concentration ont eux aussi perdu au jeu "dechiffrons le passeport" - pour eux encore, nous etions américains... Avant de quitter Urumchi par le train, nos sacs furent encore une fois inspectés aux rayons-X (ils vont finir par attraper le cancer) et nous nous sommes fait confisquer les shlasses top-classes que nous avions acheté en guise de souvenir a Hotan (les couteaux sont une specialité de l'artisanat Ouyghour, mais depuis les émeutes de Juillet et de Septembre, on a cru comprendre que leur vente et possession avaient été interdits).
Les villes aussi étaient en état de siège. A Kashgar, a Hotan et a Ulumchi, l'armée patrouillait le long des rues et, barricadés derrière de hauts sacs de sables et protégés par des parasols China Telecom, des bataillons en tenue de cassage d'Ouyghour étaient postés a intervalles réguliers le long des avenues. Sur la grande place centrale de (où trône une magnifique statue représentant Mao serrant la main d'un vieil Ouyghour), on a assisté médusés à l'arrivée en trombe d'une demi-douzaine de camions de transports de troupes pleins a craquer suivie d'une demi-heure complètement hallucinante d'exercices en armes entrecoupés de séances de cri primal. Ben était en admiration devant les lance-grenades. J'avais l'impression de regarder un remake chinois de Full Metal Jacket.
Tout ça pour quoi, au juste ? J'imagine que depuis les violentes emeutes de Juillet, puis celles de Septembre, l'armée et la police ont été envoyées en masse dans le Xinjiang pour empecher les Ouyghours et les Chinois de s'annihiler mutuellement et, avec la grande fête nationale du 1er Octobre qui approchait, la priorité devait etre d'éviter un nouvel incident qui pourrait gâcher la liesse populaire que tous les citoyens de la republique populaire de Chine étaient obligés de ressentir, de gré ou de force. Toujours est-il qu'en sortant du Xinjiang, j'avais l'impression de quitter une cocotte-minute sous pression.
Apres, ce fut a Urumchi - où les lumieres de la modernite nous ont ebloui de nouveau apres tant de mois passes dans l'obscurite, que nous avons ete reçus a notre arrivée par des flics en tenu de combat noire marquee "SWAT" qui ont ouvert nos sacs mais qui, malgre leurs intenses efforts de concentration ont eux aussi perdu au jeu "dechiffrons le passeport" - pour eux encore, nous etions américains... Avant de quitter Urumchi par le train, nos sacs furent encore une fois inspectés aux rayons-X (ils vont finir par attraper le cancer) et nous nous sommes fait confisquer les shlasses top-classes que nous avions acheté en guise de souvenir a Hotan (les couteaux sont une specialité de l'artisanat Ouyghour, mais depuis les émeutes de Juillet et de Septembre, on a cru comprendre que leur vente et possession avaient été interdits).
Les villes aussi étaient en état de siège. A Kashgar, a Hotan et a Ulumchi, l'armée patrouillait le long des rues et, barricadés derrière de hauts sacs de sables et protégés par des parasols China Telecom, des bataillons en tenue de cassage d'Ouyghour étaient postés a intervalles réguliers le long des avenues. Sur la grande place centrale de (où trône une magnifique statue représentant Mao serrant la main d'un vieil Ouyghour), on a assisté médusés à l'arrivée en trombe d'une demi-douzaine de camions de transports de troupes pleins a craquer suivie d'une demi-heure complètement hallucinante d'exercices en armes entrecoupés de séances de cri primal. Ben était en admiration devant les lance-grenades. J'avais l'impression de regarder un remake chinois de Full Metal Jacket.
Tout ça pour quoi, au juste ? J'imagine que depuis les violentes emeutes de Juillet, puis celles de Septembre, l'armée et la police ont été envoyées en masse dans le Xinjiang pour empecher les Ouyghours et les Chinois de s'annihiler mutuellement et, avec la grande fête nationale du 1er Octobre qui approchait, la priorité devait etre d'éviter un nouvel incident qui pourrait gâcher la liesse populaire que tous les citoyens de la republique populaire de Chine étaient obligés de ressentir, de gré ou de force. Toujours est-il qu'en sortant du Xinjiang, j'avais l'impression de quitter une cocotte-minute sous pression.
dimanche 1 novembre 2009
Morceaux choisis des episodes precedents: Irkeshtam et Kashgar
21 Septembre: Reveil a 8 heures, un immodium et c'est parti pour un nouveau passage de frontiere en altitude. Une derniere fois, des militaires et des policiers kirghizes regardent nos passeports les uns apres les autres, sans raison particuliere en nous demandant si on est americains et si on transporte de la cocaïne et des "gunsters", puis nous font grimper dans des camions de passage pour le poste frontiere chinois. Au revoir, l'Asie centrale !
Le premier contact avec la Chine fait moins rigoler. Acceuilli par une enorme carte du pays tracee a flanc de colline et des militaires droits comme des "i",puis soumis a une prise de temperature et a cette question suprenante: "transportez-vous des livres ?", je tombe des nues quand je vois , sur le comptoir du flic qui tamponne nos passeports, une petite boite avec 4 boutons sur lesquels on peut appuyer pour donner notre avis sur la qualite du service (de "fully satisfied" a "poor customer service"). Comme le flic a accepte de tamponner une page deja utilisee, j'etais entierement satisfait.
Nos passeports auront ete feuilletes par au moins dix paires de mains differentes, kirghizes et chinoises, reduisant encore un peu plus leur esperance de vie. Mais Kashgar est presque en vue !
Nouveau choc a la sortie du poste frontiere: la route est bitumee, elle ne se desagrege pas par petits morceaux. C'est moins fun, mais pour compenser la voiture made in China fait des bruits de plastique et de tole a chaque mouvement (et, autre signe d'une fabrication solide, le bouton d'ouverture de la vitre a casse quand j'ai appuye dessus). Pour ne pas trop nous depayser, le chauffeur klaxonne toujours comme un bourrin, pour annoncer aux autres vehicules que - TUUUUT TUUUUUT - il arrive, que - TUUUUT TUUT TUUUUUT - il va les doubler, que - TUT TUT TUT TUUUUUUT - il est en train de les doubler et que - TUUUUT TUUUUUT, ca y est, il est devant. Cela dit, les paysages sur la route de Kashgar, alors qu'elle traverse le noeuds de montagnes a la jonction des massifs des Pamirs et du Tien Shan et se fraye un chemin jusqu'a la lisiere du desert du Taklamakan sont vraiment splendides, peut-etre les plus colores que l'on voie depuis longtemps. Montagnes rouges qui encadrent des vallees verdoyantes ou gigantesques plaines de pierres grisatres entourees de hauts pics tout blancs, avec des troupeaux de chameaux et des yourtes ici et la, on a envie de s'arreter et de brailler du Jean Ferrat.
Kashgar: ses restos chinois ou il fait bon deguster du chao fan a 50 centimes, ses magasins modernes, ses boutiques de mode et d'electronique et sa vieille ville assiegee par des tours d'habitations et des chantiers de demolition. Du puissant empire de la route de la soie et de l'une des villes cles de la lutte d'influence entre russes et britanniques au siecle dernier, il ne reste pas grand chose, si ce n'est les habitants, les Ouyghours (les Yougourts, comme dirait Koukouche) qui avec leurs mosquees, leurs vieux barbus a chapeau, leur viande de moutons en vente a tous les etalages et leur salons de the "a la persanne" (assis sur des banquettes), lui donnent un air furieusement centre-asiatique, bien plus que n'importe quelle autre grande ville d'Asie centrale. Parce que, on a beau se plaindre, mais Kashgar semble culturellement bien plus singuliere que les pays d'Asie centrale, ou je suspecte que 100 ans de colonisation tsariste puis sovietique ont bien mieux reussi a effacer traditions et coutumes, a fermer les mosquees et a lisser les differences entre les peuples qu'une republique populaire trop occupe a developper l'est de la Chine pour se meler des affaires de son Turkestan Oriental, a 3 ou 4 jours de train de Pekin. Contrairement aux Ouzbeks et aux Tajiks, les Ouyghours ont garde leur alphabet derive de l'arabe et dans le Xinjiang, tout est bilingue parce que rares sont les Ouyghours qui parlent mandarin. On y entend aussi des appels a la priere, interdits par exemple en Ouzbekistan.
Mais bon, la politique de colonisation massive du Xinjiang par des chinois et les discriminations a l'encontre de ceux qui ne parlent pas mandarin passent mal et debouchent parfois sur des affrontements "presque traditionnels" (c'est toujours Koukouche qui parle) comme l'ete dernier, depuis lesquels le Xinjiang est en quasi etat de siege. Sur le chemin de Kashgar, en 4 heures de route, on a passe 2 checkpoints et un barrage où l'armee controlait les vehicules avant d'arriver en ville. Et ce n'etait que le debut...
Le premier contact avec la Chine fait moins rigoler. Acceuilli par une enorme carte du pays tracee a flanc de colline et des militaires droits comme des "i",puis soumis a une prise de temperature et a cette question suprenante: "transportez-vous des livres ?", je tombe des nues quand je vois , sur le comptoir du flic qui tamponne nos passeports, une petite boite avec 4 boutons sur lesquels on peut appuyer pour donner notre avis sur la qualite du service (de "fully satisfied" a "poor customer service"). Comme le flic a accepte de tamponner une page deja utilisee, j'etais entierement satisfait.
Nos passeports auront ete feuilletes par au moins dix paires de mains differentes, kirghizes et chinoises, reduisant encore un peu plus leur esperance de vie. Mais Kashgar est presque en vue !
Nouveau choc a la sortie du poste frontiere: la route est bitumee, elle ne se desagrege pas par petits morceaux. C'est moins fun, mais pour compenser la voiture made in China fait des bruits de plastique et de tole a chaque mouvement (et, autre signe d'une fabrication solide, le bouton d'ouverture de la vitre a casse quand j'ai appuye dessus). Pour ne pas trop nous depayser, le chauffeur klaxonne toujours comme un bourrin, pour annoncer aux autres vehicules que - TUUUUT TUUUUUT - il arrive, que - TUUUUT TUUT TUUUUUT - il va les doubler, que - TUT TUT TUT TUUUUUUT - il est en train de les doubler et que - TUUUUT TUUUUUT, ca y est, il est devant. Cela dit, les paysages sur la route de Kashgar, alors qu'elle traverse le noeuds de montagnes a la jonction des massifs des Pamirs et du Tien Shan et se fraye un chemin jusqu'a la lisiere du desert du Taklamakan sont vraiment splendides, peut-etre les plus colores que l'on voie depuis longtemps. Montagnes rouges qui encadrent des vallees verdoyantes ou gigantesques plaines de pierres grisatres entourees de hauts pics tout blancs, avec des troupeaux de chameaux et des yourtes ici et la, on a envie de s'arreter et de brailler du Jean Ferrat.
Kashgar: ses restos chinois ou il fait bon deguster du chao fan a 50 centimes, ses magasins modernes, ses boutiques de mode et d'electronique et sa vieille ville assiegee par des tours d'habitations et des chantiers de demolition. Du puissant empire de la route de la soie et de l'une des villes cles de la lutte d'influence entre russes et britanniques au siecle dernier, il ne reste pas grand chose, si ce n'est les habitants, les Ouyghours (les Yougourts, comme dirait Koukouche) qui avec leurs mosquees, leurs vieux barbus a chapeau, leur viande de moutons en vente a tous les etalages et leur salons de the "a la persanne" (assis sur des banquettes), lui donnent un air furieusement centre-asiatique, bien plus que n'importe quelle autre grande ville d'Asie centrale. Parce que, on a beau se plaindre, mais Kashgar semble culturellement bien plus singuliere que les pays d'Asie centrale, ou je suspecte que 100 ans de colonisation tsariste puis sovietique ont bien mieux reussi a effacer traditions et coutumes, a fermer les mosquees et a lisser les differences entre les peuples qu'une republique populaire trop occupe a developper l'est de la Chine pour se meler des affaires de son Turkestan Oriental, a 3 ou 4 jours de train de Pekin. Contrairement aux Ouzbeks et aux Tajiks, les Ouyghours ont garde leur alphabet derive de l'arabe et dans le Xinjiang, tout est bilingue parce que rares sont les Ouyghours qui parlent mandarin. On y entend aussi des appels a la priere, interdits par exemple en Ouzbekistan.
Mais bon, la politique de colonisation massive du Xinjiang par des chinois et les discriminations a l'encontre de ceux qui ne parlent pas mandarin passent mal et debouchent parfois sur des affrontements "presque traditionnels" (c'est toujours Koukouche qui parle) comme l'ete dernier, depuis lesquels le Xinjiang est en quasi etat de siege. Sur le chemin de Kashgar, en 4 heures de route, on a passe 2 checkpoints et un barrage où l'armee controlait les vehicules avant d'arriver en ville. Et ce n'etait que le debut...
samedi 31 octobre 2009
Watachi wa neko dess (dixit Ben).
Francaises, Francais, Belges, Belges, public cheri mon amour,
20 Septembre: Nos derniers jours en Asie centrale. Nous sommes trois, trois (plus ou moins) francais. Le kirghize qui nous conduit de Osh a Sary Tash sur une route de montagne poussiereuse racle sa gorge et crache en permanence (centralasian-style !) sur sa portiere fermee. La piste qui mene au col d'Irkeshtam et a la frontiere avec la Chine est parcourue par des caravanes de camions chinois qui avancent a la vitesse d'un cheval mort. Le soir, on dort a 3000 metres dans une sorte de camps de caravanes et de containers installe juste avant le poste frontiere. Nos lits, dans le seul batiment en dur du village, nous coutent 1.5 euros, mais il n'y a ni lumieres ni toilettes et mes entrailles une fois de plus en folie a cause d'une intoxication alimentaire, declenchee par un mauvais "bistek" avale tiede dans une chaikhana isolee au bord de la route a midi, c'est derriere le batiment, au milieu de ce qui tient a la fois du chantier et du terrain vague, que je suis oblige d'aller les..., enfin bref, vous voyez le tableau: les conditions sont rudes.
31 Octobre: Retour brutal a la civilisation. Ben est a Hong-Kong et moi je squatte dans le 3.5 pieces de Will, dans le quartier de Shimo-Kitazawa, a Tokyo. Je reviens d'Hiroshima, a 3h de train - ce qui placerait les villes a 150 km de distance au rythme de l'Asie centrale, alors qu'elles sont separees de 800 bornes. Ici, les stations de train contiennent des villes entieres, et il y en a plus de 800 dans le grand Tokyo. Les chauffeurs de taxis sont en costard avec des gants blancs. Les seuls ennemis des japonais sont les germes, eternuer est un crime et les toilettes ont un siege chauffant et petit jet d'eau qui vous nettoie les fesses en douceur. Les portions de bouffe ont ete divisees par deux, et surtout leur prix multiplie par 10. Bref, c'est un autre monde.
20 Septembre: Nos derniers jours en Asie centrale. Nous sommes trois, trois (plus ou moins) francais. Le kirghize qui nous conduit de Osh a Sary Tash sur une route de montagne poussiereuse racle sa gorge et crache en permanence (centralasian-style !) sur sa portiere fermee. La piste qui mene au col d'Irkeshtam et a la frontiere avec la Chine est parcourue par des caravanes de camions chinois qui avancent a la vitesse d'un cheval mort. Le soir, on dort a 3000 metres dans une sorte de camps de caravanes et de containers installe juste avant le poste frontiere. Nos lits, dans le seul batiment en dur du village, nous coutent 1.5 euros, mais il n'y a ni lumieres ni toilettes et mes entrailles une fois de plus en folie a cause d'une intoxication alimentaire, declenchee par un mauvais "bistek" avale tiede dans une chaikhana isolee au bord de la route a midi, c'est derriere le batiment, au milieu de ce qui tient a la fois du chantier et du terrain vague, que je suis oblige d'aller les..., enfin bref, vous voyez le tableau: les conditions sont rudes.
31 Octobre: Retour brutal a la civilisation. Ben est a Hong-Kong et moi je squatte dans le 3.5 pieces de Will, dans le quartier de Shimo-Kitazawa, a Tokyo. Je reviens d'Hiroshima, a 3h de train - ce qui placerait les villes a 150 km de distance au rythme de l'Asie centrale, alors qu'elles sont separees de 800 bornes. Ici, les stations de train contiennent des villes entieres, et il y en a plus de 800 dans le grand Tokyo. Les chauffeurs de taxis sont en costard avec des gants blancs. Les seuls ennemis des japonais sont les germes, eternuer est un crime et les toilettes ont un siege chauffant et petit jet d'eau qui vous nettoie les fesses en douceur. Les portions de bouffe ont ete divisees par deux, et surtout leur prix multiplie par 10. Bref, c'est un autre monde.
vendredi 18 septembre 2009
Petit cours de geographie
Prenons deux pays au hasard. Disons, l'Ouzbekistan et le Tadjikistan. Regardons leurs frontieres de plus pres; que voit-on ? Tout d'abord, elles sont tellement irregulieres que l'on dirait qu'elles ont ete tracees par un epileptique defonce au crack. Ensuite, elles ne respectent que tres peu les realites ethniques de la region. C'est surement au cours d'une soiree tres arrosee que Staline, alors responsable du trace des frontieres des nouvelles RSS d'Asie Centrale, a decide de donner les villes historiquement tajiks de Samarcande et de Boukhara a la RSS d'Ouzbekistan. Pour reparer cette erreur, encore impardonnable aux yeux des tajiks, il a accorde la region ouzbeke de Khojand, au sud de la valle de la Fergana, au Tajikistan, bien que celle-ci soit separee du reste du pays par deux chaines de montagne atteignant plus de 5000 metres.
Resultat: l'Ouzbekistan, un pays a peu pres aussi grand que la France, est large de 50 km dans sa partie la plus etroite, le corridor qui relie la capital Tachkent et la valle de la Fergana au reste du pays. Quant au Tajikistan, Khojand, la deuxieme ville du pays, est a 12 heures de route (pour 250 km) de Dushanbe.
Prenons 3 peuples aux hasard. Disons, les Ouzbeks, les Tajiks, les Russes. Grossissons un peu le trait et generalisons.
Les Russes habitent dans le region depuis les debuts de l'expansion coloniale il ya 100 ans. Ils ont pour les locaux le mepris naturel du colon pour le colonise, surtout quand celui-ci est musulman. Pour les Ouzbeks et les Russes, le Tadjikistan est encore un repaire de moujahidines et de traficants d'opium. Il fallait voir la tete des quelques ouzbeks (et aussi la russe alcoolique rencontree dans le taxi entre Samarcande et Tashkent qui nous a litteralement fait une tete d'enterrement) a qui on a dit que l'on allait au Tadjikistan.Pour eux, c'est comme si on signait notre arret de mort.
Les Tajiks quant a eux, considerent les Ouzbeks comme un peuple sans culture (les autorites ouzbeks ont choisi Tamerlan comme idole autour de laquelle ils tentent de cimenter leur nation depuis l'independance, mettant en avant son unification du territoire ouzbek mais passant sous silence la violence de ses conquetes, alors que le heros national tajik est Rudaki, un poete persan du 9e siecle), sans histoire (les tajiks se reclament de 2500 ans d'histoire persane, alors que la "nation" ouzbek a ete plus ou moins inventee par les sovietiques) et sans eau (l'Amu-Darya, si crucial a l'agriculture ouzbeke et turkmene prend ses sources dans les montagnes de l'est du Tajikistan et un projet de barrage sur l'un de ses affluents ne met evidemment pas tout le monde d'accord).
Bref, tout ce beau monde est oblige de vivre ensemble en se detestant cordialement.
Bref, tout ce beau monde est oblige de vivre ensemble en se detestant cordialement.
Fog of (Uyghur) war
Dans quelques jours (probablement Lundi, mais nos plans changent tous les jours), on passe en Chine. D'apres tous les voyageurs arrivant dans l'autre sens, l'acces a internet et les communications internationales sont coupees dans le Xinjiang. Ceci evidemment pour empecher les extremistes Ouighours de recevoir des instructions de leurs chefs d'Al Qaida. On risque donc de ne pas donner signe de vie avant 10 ou 15 jours. Dommage, j'aurais tellement enfin voulu ecrire un post intitule "No Sleep in Kashgar".
dimanche 6 septembre 2009
Voir les Pamirs et mourir
De retour de notre expedition victorieuse a Tachkent, nous sommes repasses par Samarcande pour franchir la frontiere et aller quelques dizaines de kilometres plus loin, a Penjikent. Samarcande (Ouzbekistan) et Penjikent (Tajikistan) deux villes tajiks reliees par un meme fleuve et une meme vallee, historiquement tres proches mais qu'une frontiere a la con tracee par un Staline bourre a la vodka dans les annees 20, et un poste frontiere regulierement ferme a cause de contentieux reguliers entre les gouvernements Ouzbeks et Tajiks ont presque completement separe, sauf pour les touristes.
Du cote Tajik, le poste frontiere etait compose de 2 baraques a frites en bois qui devaient dater de la glorieuse epoque sovietique. Bizarrement, le formulaire d'entree etait bien imprime, en trois langue et sans fautes d'anglais. Surement un coup de l'aide internationale. Dans la baraque a frites des douanes, j'ai rempli un peu incorrectement le formulaire de declaration de devises et le douanier a tente de me faire comprendre pendant 15 minutes qu'un fomulaire vierge pour reparer cette erreur me couterait quelques sums. J'ai joue a l'idiot assez longtemps pour epuiser sa patience (ma phrase preferee en Russe: "nie ponimay", "je ne comprends pas") et il nous a laisse partir sans bakchich.
A Penjikent, nous avons loue une tente chez le tenancier un peu mercantile de notre guesthouse (le prof d'anglais de la ville, qui a du devenir le Rockfeller local grace a sa guesthouse et peut obtenir ou arranger tout et n'importe quoi: un visa Khirghiz ? pas de probleme, mon fils connait le consul; un permis pour les GBAO -cf. plus bas- ? no problemo, j'appelle mon contact a Dushanbe et pour 35$ vous l'avez en deux jours; un taxi pour Dushanbe ? pas de probleme, j'appelle un conduteur qui va venir vous chercher demain matin pour 120 somonis; des soucis avec les garde-frontiere ? pas de probleme, je viens vous montrer comment on leur graisse la pate, etc. etc.) et nous sommes alles nous balader deux jours dans la montagne, le long de sentiers parcourus par des anes charges de fagots de bois jusqu'a un lac entoure de paturages. Nous y avons rencontre deux sympathiques bergers qui nous ont acceuilli avec de la vodka, des patates a l'huile et des "bonjour, ca va bien ?", signe que nous n'etions pas les premiers francais a etre passes par la...La nuit fut rude mais les paysages magnifiques. La bouteille de vodka sans fond de nos nouveaux amis bergers nous a permis de resister a la premiere et de pleinement apprecier les seconds. Pour diner, ils ont tenu a nous cuisiner un bon petit plov de fortune (des carottes, des oignons, du riz et beaucoup d'huile cuits sur un feu de bois dans une marmite ante-diluvienne) et vu que pour toute provision nous n'avions que du pain et des cacahuetes, nous n'avons pas su refuser leur hospitalite.
La route de Dushanbe est assez spectaculaire. Piste defoncee recouverte de cailloux pour la plupart de sa longueur, elle traverse des gorges inhospitalieres et des paysages de montagne epoustouflant, l'epoustouflage atteignant son paroxysme au passage du col d'Anzob, a 3400 m, quand les route tutoie les sommets enneiges et que de chaque cote, s'etend une vallee caillouteuse et profonde, lezardee par des dizaines de cours d'eau verdoyants. Non vraiment, c'etait de la balle ce trajet de 8 heures en 4x4 public. Sauf le passager dans le coffre qui a vomi a cote de nos sacs a dos. Lors de notre passage la route etait en train d'etre reconstruite par des equipes chinoises. Les Chinois, qui sont bien presents un peu partout au Tajikistan et se disputent aux Russes et aux Iraniens l'influence economique sur le pays.
Dans le centre de Dushanbe, si ce n'etait pour les montagnes que l'on apercoit encore au loin, on ne se croirait pas au Tajikistan. Larges avenues, fringues fashion et boutiques modernes, la guerre civile est bien loin. Les ONG sont probablement le moteur economique du pays, et les enormes Jeep du personnel du HCR, du PNUD et de l'UNICEF sont bien visibles dans les rues. Sino, le couchsurfeur qui nous a acceuilli dans son tres modeste appartement pour deux nuits, travaille lui aussi pour une ONG. Et tout le long des routes de province, des panneaux annoncent que tel pont ou tel village a recu l'aide de telle ou telle ONG. Bref, comme on dit au journal de France 2, le pays vit sous perfusion d'aide internationale.
Nous sommes arrives a Khorog, capitale de l'oblast autonome du Gorno-Badakhsahan (GBAO), souvent appele la region des Pamirs, hier a 2h du matin apres 18h de cahots dans un 4x4 dont le conducteur avait une tete de passeur de drogue. Une poignee de vallees encaissees jalonnees de quelques villages et reliees par quelques cols de plus de 4000 metres d'altitude, ce n'est pas forcement le coin le plus hospitalier de la planete mais avec la Chine a quelques centaines de kilometres et l'Afghanistan juste en face, on a l'impression d'etre arrives au bout du monde. L'Afghanistan, d'ailleurs que nous avons pu cotoyer hier au bazar afghan de Khorog (Ben) et d'Ishkashim (Mad), ou tajiks, afghans et touristes se cotoient une fois par semaine. J'ai rencontre la-bas un afghan qui parlait anglais et m'a raconte qu'il avait deja ete en Europe. Ou ca ? lui demande-je. "Republique Tcheque, Autriche, et meme en France ! Je connais Nice, Paris et... Sangatte". No comment.
Le jour ou on trouvera une connection internet un tant soit peu honnete je mettrais des photos en ligne mais d'ici la, on va faire comme pour a peu pret tout le reste dans les Pamirs: on va se contenter du minimum et attendre des jours meilleurs (ceci est surtout valable pour la cuisine et il faut avouer que je ne pense pas tenir longtemps avec du bouillon de patates deux fois par jour).
mercredi 2 septembre 2009
La muraille de Chine est tombee !
La muraille du visa chinois est tombee, degageant notre horizon et nous permettant de respirer un peu. Il faut avouer que c'est avec les petoches dignes d'une veille de bac que nous nous sommes diriges vers l'agence de voyage a Vendredi dernier a 17h. Mais finalement, l'agence n'avait pas demenage, nos passeports etaient la et dedans, notre visa pour la Chine.Le seul hic, c'est qu'il faut entrer en Chine avant le 28 Septembre. Ce qui va raccourcir notre sejour au Kirghizistan mais finalement je ne vais pas me plaindre de quitter l'Asie Centrale russophone plus tot que prevu.
lundi 24 août 2009
All work and no play makes Jack a dull boy.
All work and no play makes Jack a dull boy.
All work and no play makes Jack a dull boy.
All work and no play makes Jack a dull boy.
All work and no play makes Jack a dull boy.
All work and no play makes Jack a dull boy.
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All work and no play makes Jack a dull boy.
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All work and no play makes Jack a dull boy.
Comme prevu, nous voici de retour a Samarcande. Sauf qu'on y est coinces pour plus longtemps que l'on pensait.
A la derniere minute, suite a un tuyau que m'a balance vendredi soir sur Gtalk un polonais croise sur un forum qui avait entendu parle a Samarcande d'un espagnol qui aurait obtenu son visa chinois grace a une agence de voyage situee pres de l'ambassade du Royaume-Uni a Tashkent, nous nous sommes rendus Samedi a la premiere heure a la dite agence afin laisser nos passeports et plein d'argent contre une promesse de visa pour la Chine. Et nous voila donc nus comme des vers a attendre a Samarcande que, en coulisse, entre l'agence et l'ambassade de Chine, des connections soient mises en jeu et des pates graissees, jusqu'a ce que, Vendredi prochain, nous puissions aller recuperer nos visas, inch'allah et enfin, (enfin !) quitter l'Ouzbekistan ou l'on a deja passe beaucoup trop de temps. Tout ceci afin de ne pas baser nos seuls espoirs sur l'ambassade de Bishkek, reputee de plus en plus intransigeante (sans meme parler de celle de Dushanbe).
A Samarcande, on a retrouve quelques bonnes vieilles tetes (Jean-Mich, des espagnols et des suisses a velo croises a Teheran et a Mashhad, et l'indetronable statue de Timur - Tamerlan - assis sur son rond-point). Une attente interminable commence, faite de longues apres-midis etendus sur des kurpachas a siroter du the et a echanger des blagues sur le Turkmenistan avec les autres voyageurs. Afin de rentabiliser ces journees de glandes j'essaye de potasser le guide de russe mais chaque nouveau chapitre avec ses declinaisons, ses accords et ses exceptions me donne envie de laisser tomber et de prier pour un futur proche dans lequel tout les peuples du monde parleraient anglais.
Les rues de Samarcande sont sens dessus-dessous depuis au moins deux semaines et la place du Registan est occupee par des repetitions d'un festival de musiques et de danses Asiatiques cense commence demain. Depuis hier, l'effervescence est a son comble et toutes les rues du centre font l'objet d'un petit lifting auquel semble participer toute la population, des mamies en robes aux soldats en treillis. Il faut dire qu'il parait que le president Karimov sera la alors pendant deux ou trois jours tout devra etre nickel. Comme le roi du Maroc, il faut qu'il continue a vivre dans l'illusion que toutes ses villes sont belles et propres et que tout le monde l'aime (tout comme les ouzbeks vivent dans l'illusion de faire partie d'un etat libre et democratique).
All work and no play makes Jack a dull boy.
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Comme prevu, nous voici de retour a Samarcande. Sauf qu'on y est coinces pour plus longtemps que l'on pensait.
A la derniere minute, suite a un tuyau que m'a balance vendredi soir sur Gtalk un polonais croise sur un forum qui avait entendu parle a Samarcande d'un espagnol qui aurait obtenu son visa chinois grace a une agence de voyage situee pres de l'ambassade du Royaume-Uni a Tashkent, nous nous sommes rendus Samedi a la premiere heure a la dite agence afin laisser nos passeports et plein d'argent contre une promesse de visa pour la Chine. Et nous voila donc nus comme des vers a attendre a Samarcande que, en coulisse, entre l'agence et l'ambassade de Chine, des connections soient mises en jeu et des pates graissees, jusqu'a ce que, Vendredi prochain, nous puissions aller recuperer nos visas, inch'allah et enfin, (enfin !) quitter l'Ouzbekistan ou l'on a deja passe beaucoup trop de temps. Tout ceci afin de ne pas baser nos seuls espoirs sur l'ambassade de Bishkek, reputee de plus en plus intransigeante (sans meme parler de celle de Dushanbe).
A Samarcande, on a retrouve quelques bonnes vieilles tetes (Jean-Mich, des espagnols et des suisses a velo croises a Teheran et a Mashhad, et l'indetronable statue de Timur - Tamerlan - assis sur son rond-point). Une attente interminable commence, faite de longues apres-midis etendus sur des kurpachas a siroter du the et a echanger des blagues sur le Turkmenistan avec les autres voyageurs. Afin de rentabiliser ces journees de glandes j'essaye de potasser le guide de russe mais chaque nouveau chapitre avec ses declinaisons, ses accords et ses exceptions me donne envie de laisser tomber et de prier pour un futur proche dans lequel tout les peuples du monde parleraient anglais.
Les rues de Samarcande sont sens dessus-dessous depuis au moins deux semaines et la place du Registan est occupee par des repetitions d'un festival de musiques et de danses Asiatiques cense commence demain. Depuis hier, l'effervescence est a son comble et toutes les rues du centre font l'objet d'un petit lifting auquel semble participer toute la population, des mamies en robes aux soldats en treillis. Il faut dire qu'il parait que le president Karimov sera la alors pendant deux ou trois jours tout devra etre nickel. Comme le roi du Maroc, il faut qu'il continue a vivre dans l'illusion que toutes ses villes sont belles et propres et que tout le monde l'aime (tout comme les ouzbeks vivent dans l'illusion de faire partie d'un etat libre et democratique).
vendredi 21 août 2009
On a pris le metro a Tashkent...
...et on a meme pas eu mal.
Il faut dire qu'on avait tellement entendu d'histoires sur Tashkent, l'antre de la bete, la capitale de la corruption, ou il ne fait pas bon pour les etrangers de s'arreter plus que necessaire. Et de son metro, epicentre du racket touristique, truffe de flics vereux a l'affut des touristes pour leur prendre leur passeport et les detrousser de quelques dollars pour une raison ou pour une autre.
En fait, a notre arrivee a Tashkent, notre seule galere a ete a la gare routiere ou personne ne voulait nous indiquer comment prendre le bus pour le centre-ville mais ou tout le monde voulait nous y conduire moyennant dollars (ici tout le monde est chauffeur de taxi). Merci du service. (*) On a trouve un endroit ou pieuter pas cher assez facilement (un dortoir ultra-propre dans la gare) et le soir on a decouvert une ville calme, ouverte et agreable, peuplee d'ouzbeks, de russes, de coreens et aux trottoirs arpentes par plus de mini-jupes et de talons aiguilles qu'on en a jamais dans toute notre vie. Et lorsque l'on a pris le metro, ce n'est que mollement que quelques flics analphabetes ont demande a voir nos passeports, l'ont retourne dans tout les sens pour chercher le visa ouzbek, sans vraiment trop y croire, comme s'ils ne faisaient que repeter les gestes d'une ancienne coutume, maintenant vide de sens.
Le lendemain on est alles faire notre visa pour le Tajikistan pour un prix exorbitant paye a une soi-disant "agence de voyage"/caisse noire du consul. Nos autres missions ici a Tashkent (secondaires) se sont soldes par des echecs puisque: a) les seuls sacs de couchage vendus dans cette ville sont des enormes trucs de l'armee, b) selon plusieurs source, il serait impossible d'obtenir le visa chinois a Tashkent, mais d'apres d'autres si, alors on ne sait plus a quel saint se vouer mais en tout cas on quitte l'Ouzbekistan sans visa chinois et c) on fera le permis pour les Pamirs (les montagnes de l'est du Tajikistan) depuis Dushanbe.
Demain on retourne a Samarcande d'ou on partira dimanche pour Penjikent, Tajikistan. On pense rester 2 ou 3 semaines dans le pays, pour ressortir par le Kirgyzstan. Entre temps on compte traverser l'autoroute des Pamirs, toucher l'Afghanistan et passer plus de temps au dela de 4000 m d'altitude qu'il n'est raisonable. Stay tuned.
(*): pour la petite histoire, on a finalement trouve ce bus apres de longues recherches; une victoire de plus contre le cartel international des chauffeurs de taxi.
vendredi 14 août 2009
Samarchande
Nous sommes toujours a Samarcande parce que la vie y est facile, l'hebergement pas cher dans un B&B qui grouille de voyageurs de toutes sortes et que, puisque on est coinces en Ouzbekistan jusqu'au depart d'Aurelie le 19, autant se la couler douce.
Mais il y a autant d'aventures a vivre ici que dans le 7eme arrondissement de Paris. L'endroit est truste par les touristes (francais pour la plupart) venus ici se gorger pendant trois semaines du soleil et de l'exotisme oriental que leur ont promis les depliants touristiques. En les entendant se raconter entre eux les petits soucis de leur metro-boulot-dodo quotidien et comment ils ont achete leur maison et comment ils ont refait leur salle de bain avec Conforama, on a envie de s'arracher les cheveux et de continuer a fuire en avant.
Ici la barriere de la langue se fait plus infranchissable qu'ailleurs. En Turquie on avait notre petit dictionnaire, en Syrie, je pouvais me debrouiller en arabe, en Iran (et en Syrie aussi) on trouvait assez d'anglo- ou francophones partout pour pouvoir s'en sortir. Mais ici c'est le desert verbal. C'est a dire que, passe les notions de russe de Benoit (qui progressent chaque jour) et mes vieux restes de turc et de farsi qui me permettent de compter jusqu'a 10,000 en ouzbek et en tadjik, c'est le desert verbal. Seuls ceux qui ont quelque chose a vendre ou a promouvoir parlent francais ou anglais. Alors depuis qu'on est ici, nos relations avec l'autochtone se sont essentiellement reduites a du petit commerce. C'est fatiguant. Alors oui, d'accord, c'est avant tout de notre faute. On avait qu'a apprendre le russe avant de partir. Mais bon, n'empeche, vivement qu'on aille voir ailleurs.
mardi 11 août 2009
Khiva-Moynak et retour: l'autoroute de la desolation (Highway to Hell)
Alors voila. Dans l'ouest de l'Ouzbekistan il y a la Republique Autonome du Karakalpakstan. (Qoraqalpog'iston Respublikasi en ouzbek). Un grand desert entre les champs de coton de l'Amu-Darya et le pourtour desole de la mer d'Aral declinante, et une seule ville notable, Nukus, 60 000 ames. Pas grand chose a voir a priori. Pourtant, une bonne partie des touristes en Ouzbekistan suit jusqu'a son extremite la route defoncee qui traverse le Karakalpakstan pour aller a la ville de Moynaq, 4 heures de routes de Nukus, et au moins 12 de Boukhara. Mais pourquoi ? Mais pour aller voir la misere, la vraie, morbleu !
Moynaq, anciennement l'un des principaux port de peche sur la mer d'Aral, n'est plus qu'une ville fantome depuis que l'eau a recule a plus de 150 km de la ville. Les rares habitants qui y restent vivent au milieu d'une tempete de fine poussiere quasi-permanente. Les deux epiceries vendent des legumes trop vieux et des biscuits secs. Bien sur, il n'y a pas d'eclairage publique, mais meme de jour, les rues font penser a "la nuit des morts-vivants". Et donc Moynaq, desormais trou paume au milieu de nulle part dans le far-west ouzbek, attire chaque jour ses backpackers venus y chercher les frissons que leur procurent la vision stupefiante des plus photogeniques consequences de l'assechement de la mer d'Aral: les bateaux rouilles au milieu du desert.
Il faut dire que ces chalutiers desormais inutiles en train de rouiller sur une etendue de sable infinie sont assez sexy. Il y a de la belle photo a prendre, avant de rentrer se refugier dans une ville plus confortable. Pendant que les habitants de Moynaq doivent toujours se demander ce que leur misere a d'attirant pour les touristes.
Apres vote (j'etais contre), notre petit groupe a donc decide d'aller faire un tour sur la-bas. Nous etions six. La "Communaute du Visa Turkmene" formee il y a deux (trois ?) semaines a Teheran avec dans le but de passer en Ouzbekistan tous ensemble sains et saufs (car l'union fait la force), formee donc de Ben, Gawy le flamand aux chemises colorees, Jean-Michmuch l'afghan-like et votre serviteur, s'est adjointe deux nouveau compagnons, Aurelie (que tout le monde connait, ou devrait), et Jia-Lun, un taiwanais rencontre a Khiva.
Les taxis connaissent bien les touristes et au premier pied pose a Nukus, on nous donnait deja du "Moynaq ? You go Moynaq ?". A Moynaq, nous avons dormi chez l'habitant. Ce dit habitant (la grand mere du jeune qui tenait le seul "hotel" de la ville, complet pour l'occasion) n'ayant pas l'eau courante et l'eau du reservoir avait une odeur bizarre. Enfin, nous nous en sommes sortis vivants. Eux y sont encore.
Avant cela, nous etions a Khiva au sujet de laquelle il n'ya rien a dire si ce n'est que c'est un parc d'attraction pour touristes, pire que Boukhara. Nous n'avons rien visite, en signe de protestation (a bas les marchands de souvenirs et les touristes italiens !)
Depuis ce matin nous sommes a Samarcande. Samarcande, bordel ! Toujours plus de monumentales mosquee timourides, de domes turquoises et de routards de la soie en velo. Heureusement, ce n'est pas Boukhara ni Khiva. A notre avis d'experts, c'est meme la ville historique la plus interessante depuis Isfahan.
La cybercafe vient de mettre de la techno mongoloide a fond la caisse. C'est ca aussi l'Ouzbekistan. Il est temps de partir ! On mettra des photos en ligne quand on trouvera un cyber-cafe avec un debit suffisant.
Moynaq, anciennement l'un des principaux port de peche sur la mer d'Aral, n'est plus qu'une ville fantome depuis que l'eau a recule a plus de 150 km de la ville. Les rares habitants qui y restent vivent au milieu d'une tempete de fine poussiere quasi-permanente. Les deux epiceries vendent des legumes trop vieux et des biscuits secs. Bien sur, il n'y a pas d'eclairage publique, mais meme de jour, les rues font penser a "la nuit des morts-vivants". Et donc Moynaq, desormais trou paume au milieu de nulle part dans le far-west ouzbek, attire chaque jour ses backpackers venus y chercher les frissons que leur procurent la vision stupefiante des plus photogeniques consequences de l'assechement de la mer d'Aral: les bateaux rouilles au milieu du desert.
Il faut dire que ces chalutiers desormais inutiles en train de rouiller sur une etendue de sable infinie sont assez sexy. Il y a de la belle photo a prendre, avant de rentrer se refugier dans une ville plus confortable. Pendant que les habitants de Moynaq doivent toujours se demander ce que leur misere a d'attirant pour les touristes.
Apres vote (j'etais contre), notre petit groupe a donc decide d'aller faire un tour sur la-bas. Nous etions six. La "Communaute du Visa Turkmene" formee il y a deux (trois ?) semaines a Teheran avec dans le but de passer en Ouzbekistan tous ensemble sains et saufs (car l'union fait la force), formee donc de Ben, Gawy le flamand aux chemises colorees, Jean-Michmuch l'afghan-like et votre serviteur, s'est adjointe deux nouveau compagnons, Aurelie (que tout le monde connait, ou devrait), et Jia-Lun, un taiwanais rencontre a Khiva.
Les taxis connaissent bien les touristes et au premier pied pose a Nukus, on nous donnait deja du "Moynaq ? You go Moynaq ?". A Moynaq, nous avons dormi chez l'habitant. Ce dit habitant (la grand mere du jeune qui tenait le seul "hotel" de la ville, complet pour l'occasion) n'ayant pas l'eau courante et l'eau du reservoir avait une odeur bizarre. Enfin, nous nous en sommes sortis vivants. Eux y sont encore.
Avant cela, nous etions a Khiva au sujet de laquelle il n'ya rien a dire si ce n'est que c'est un parc d'attraction pour touristes, pire que Boukhara. Nous n'avons rien visite, en signe de protestation (a bas les marchands de souvenirs et les touristes italiens !)
Depuis ce matin nous sommes a Samarcande. Samarcande, bordel ! Toujours plus de monumentales mosquee timourides, de domes turquoises et de routards de la soie en velo. Heureusement, ce n'est pas Boukhara ni Khiva. A notre avis d'experts, c'est meme la ville historique la plus interessante depuis Isfahan.
La cybercafe vient de mettre de la techno mongoloide a fond la caisse. C'est ca aussi l'Ouzbekistan. Il est temps de partir ! On mettra des photos en ligne quand on trouvera un cyber-cafe avec un debit suffisant.
mercredi 5 août 2009
Le reste de l'actualite en images.
Quelques photos de l'Iran et du Turkmenistan sur Picasa.
Demain on quitte Boukhara pour Khiva. Apres, on se tate encore: va-t-on sombrer dans le voyeurisme malsain en allant regarder les bateaux rouiller a Moynaq, ancien port de peche de la mer d'Aral maintenant village sec et delabre ou va-t-on preferer le climat plus clement des montagnes du nord du pays ?
Demain on quitte Boukhara pour Khiva. Apres, on se tate encore: va-t-on sombrer dans le voyeurisme malsain en allant regarder les bateaux rouiller a Moynaq, ancien port de peche de la mer d'Aral maintenant village sec et delabre ou va-t-on preferer le climat plus clement des montagnes du nord du pays ?
dimanche 2 août 2009
Fear and Loathing in Ashgabat (Ashgabat Parano)
Putain, un mois.
Un mois sans nouvelles alors qu'il s'est passe tellement de choses en Iran. Il faut dire qu'on a pas arrete. Entre les visites d'Isfahan, de Yazd,de Shiraz (ou l'on a pu gouter a outrance a l'hospitalite Iranienne et a de la vodka importee d'Irak), d'Alamut (Ben) et de Kashan (moi) puis notre attente interminable de notre visa de transit Turkmene a Teheran (et chaque jour on se demandait: 'pourquoi, mais putain pourquoi ou se fait du mal comme ca ?'), les rencontres innombrables avec des Iraniens qui, dans la rue, les bus, les restaurants, les chaikhanas, venaient discuter avec nous, nous donner des coups de main, ou simplement nous souhaiter "welcome to Iran", la chaleur etouffante de Yazd, la pollution dense et noire de Teheran, la mosquee de l'Imam Khomeini a Isfahan et le mausolee de l'Imam Reza a Mashhad ou le bureau de renseignement, me prenant pour un pelerin etranger, a absolument tenu a me coller un guide avant que je ne m'eclipse, il serait un peu inutile d'essayer de resumer 25 jours d'Iran tellements remplis que nous n'avaons meme pas eu le temps de nous poser dans un cybercafe assez longtemps pour vous raconter nos histoires. Peut-etre qu'on fera ca plus tard. Peut-etre pas.
En tous cas, on a quitte la civilisation le 28 Juillet au poste frontiere de Farakhs comme prevu, avec deux autres routards de la Soie, rencontres pour l'un a Van et l'autre a Isfahan. Car le trajet Europe-Chine est tres frequente, et rien que dans les hotels en Iran on a croise une douzaine d'autres voyageurs qui faisaient le meme parcours sur l'autoroute de la soie.
Et vlan, nous voila au Turkmenistan ! Un pays ou l'hospitalite n'existe pas, ou les expats de chez Bouygues deversent leurs betons pour construire les monuments megalos en marbre blanc du president-dictateur-general, ou les etranger sont devisages de la tete au pied par des hordes de regards niais et bovins, ou meme les chauffeurs de bus ont tente de nous arnaquer et ou le controleur du train de nuit Ashgabat-Mary nous a extorque quelques manats, toujours avec un regard bovin et un sourire niais. (*) De quoi vous faire passer l'envie d'aller faire du tourisme. Heureusement Benoit, grace a sa maitrise totale du russe Assimil, a pris la tete de notre petite troupe et a reussi a nous sortir de la plupart des mauvais coups.
Toujours est-il que, apres 3 jours la-bas, nous voulions tous sortir le plus vite possible de ce caniveau d'humanite qu'est le Turkmenistan. Mais lorsque nous nous avons voulu prendre la route du poste-frontiere de Farap au nord hier matin depuis Merv, nous avons trouve porte close. Pour etre exact, nous avons trouve riviere en crue. Car en plein milieu du desert, alors que l'ete il est cense faire 50 degres de secheresse au Turkmenistan, on a trouve le moyen d'essuyer au moins deux orages et de la pluie et avec tout ca, l'Amu-Darya a deborde, engloutissant la route, ou le pont, ou un truc comme ca (le russe de Benoit n'est pas parfait non plus - on a juste compris: eau, Amu-Darya et route, et puis on a nous-meme rempli les blancs). Donc demi-tour, et nuit a Turkmenabat dans un vieil hotel sovietique ou, pour la premiere fois un(e) turkmene nous a lance un "welcome to Turkmenistan".
Ce matin, donc on a passe la frontiere a Farap sans coup ferir, en franchissant le pont flottant sur les eaux tumultueuses de l'Amu-Darya a pied pendant que qu'il se faisait consolider au chalumeau et que la file de poids lourds Turcs et Iraniens en transit s'allongeait a vue d'oeil derriere nous. A notre arrivee en Ouzbekistan, un chauffeur de taxi a failli se battre avec notre chauffeur de marshrutka (minibus) pour nous recuperer et nous emmener a Boukhara (apres que nous ayons refuse au moins dix fois son offre). C'est sympa de se sentir desire comme ca mais apres le Turkmenistan, on pensait avoir laisse l'asile de fous derriere nous.
Depuis ce midi donc, on peut de nouveau se lover confortablement au creux des bras de la chaleureuse civilisation persane. On est a Boukhara, notre maison d'hotes est confortable et pas chere et on a bien envie de souffler un peu. Ce soir inch'allah on retrouve Aurelie. Et la, vodka !
(*) Pour etre honnete, apres l'Iran, se retrouver au Turkmenistan nous a apporte deux choses extremement positives: l'alcool y coule a flot, et les femmes y sont en robes (parfait pour divertir nos deux petits soldats apres 25 jours de republique islamique). (**)
(**) Un dernier point positif: avec trois monnaies pour exprimer les prix (le nouveau manat, les anciens manat dont 5000 valent un des premiers et les dollars dont l'un vaut 2.8 nouveaux ou 14 000 anciens manats - vous suivez ?) , le Turkmenistan nous a entraine au calcul mental rapide, reactif et dans des conditions extremes (comprendre: entoures d'une horde des dix chauffeurs de taxis qui nous gueulents des prix en russe et en turc)
Un mois sans nouvelles alors qu'il s'est passe tellement de choses en Iran. Il faut dire qu'on a pas arrete. Entre les visites d'Isfahan, de Yazd,de Shiraz (ou l'on a pu gouter a outrance a l'hospitalite Iranienne et a de la vodka importee d'Irak), d'Alamut (Ben) et de Kashan (moi) puis notre attente interminable de notre visa de transit Turkmene a Teheran (et chaque jour on se demandait: 'pourquoi, mais putain pourquoi ou se fait du mal comme ca ?'), les rencontres innombrables avec des Iraniens qui, dans la rue, les bus, les restaurants, les chaikhanas, venaient discuter avec nous, nous donner des coups de main, ou simplement nous souhaiter "welcome to Iran", la chaleur etouffante de Yazd, la pollution dense et noire de Teheran, la mosquee de l'Imam Khomeini a Isfahan et le mausolee de l'Imam Reza a Mashhad ou le bureau de renseignement, me prenant pour un pelerin etranger, a absolument tenu a me coller un guide avant que je ne m'eclipse, il serait un peu inutile d'essayer de resumer 25 jours d'Iran tellements remplis que nous n'avaons meme pas eu le temps de nous poser dans un cybercafe assez longtemps pour vous raconter nos histoires. Peut-etre qu'on fera ca plus tard. Peut-etre pas.
En tous cas, on a quitte la civilisation le 28 Juillet au poste frontiere de Farakhs comme prevu, avec deux autres routards de la Soie, rencontres pour l'un a Van et l'autre a Isfahan. Car le trajet Europe-Chine est tres frequente, et rien que dans les hotels en Iran on a croise une douzaine d'autres voyageurs qui faisaient le meme parcours sur l'autoroute de la soie.
Et vlan, nous voila au Turkmenistan ! Un pays ou l'hospitalite n'existe pas, ou les expats de chez Bouygues deversent leurs betons pour construire les monuments megalos en marbre blanc du president-dictateur-general, ou les etranger sont devisages de la tete au pied par des hordes de regards niais et bovins, ou meme les chauffeurs de bus ont tente de nous arnaquer et ou le controleur du train de nuit Ashgabat-Mary nous a extorque quelques manats, toujours avec un regard bovin et un sourire niais. (*) De quoi vous faire passer l'envie d'aller faire du tourisme. Heureusement Benoit, grace a sa maitrise totale du russe Assimil, a pris la tete de notre petite troupe et a reussi a nous sortir de la plupart des mauvais coups.
Toujours est-il que, apres 3 jours la-bas, nous voulions tous sortir le plus vite possible de ce caniveau d'humanite qu'est le Turkmenistan. Mais lorsque nous nous avons voulu prendre la route du poste-frontiere de Farap au nord hier matin depuis Merv, nous avons trouve porte close. Pour etre exact, nous avons trouve riviere en crue. Car en plein milieu du desert, alors que l'ete il est cense faire 50 degres de secheresse au Turkmenistan, on a trouve le moyen d'essuyer au moins deux orages et de la pluie et avec tout ca, l'Amu-Darya a deborde, engloutissant la route, ou le pont, ou un truc comme ca (le russe de Benoit n'est pas parfait non plus - on a juste compris: eau, Amu-Darya et route, et puis on a nous-meme rempli les blancs). Donc demi-tour, et nuit a Turkmenabat dans un vieil hotel sovietique ou, pour la premiere fois un(e) turkmene nous a lance un "welcome to Turkmenistan".
Ce matin, donc on a passe la frontiere a Farap sans coup ferir, en franchissant le pont flottant sur les eaux tumultueuses de l'Amu-Darya a pied pendant que qu'il se faisait consolider au chalumeau et que la file de poids lourds Turcs et Iraniens en transit s'allongeait a vue d'oeil derriere nous. A notre arrivee en Ouzbekistan, un chauffeur de taxi a failli se battre avec notre chauffeur de marshrutka (minibus) pour nous recuperer et nous emmener a Boukhara (apres que nous ayons refuse au moins dix fois son offre). C'est sympa de se sentir desire comme ca mais apres le Turkmenistan, on pensait avoir laisse l'asile de fous derriere nous.
Depuis ce midi donc, on peut de nouveau se lover confortablement au creux des bras de la chaleureuse civilisation persane. On est a Boukhara, notre maison d'hotes est confortable et pas chere et on a bien envie de souffler un peu. Ce soir inch'allah on retrouve Aurelie. Et la, vodka !
(*) Pour etre honnete, apres l'Iran, se retrouver au Turkmenistan nous a apporte deux choses extremement positives: l'alcool y coule a flot, et les femmes y sont en robes (parfait pour divertir nos deux petits soldats apres 25 jours de republique islamique). (**)
(**) Un dernier point positif: avec trois monnaies pour exprimer les prix (le nouveau manat, les anciens manat dont 5000 valent un des premiers et les dollars dont l'un vaut 2.8 nouveaux ou 14 000 anciens manats - vous suivez ?) , le Turkmenistan nous a entraine au calcul mental rapide, reactif et dans des conditions extremes (comprendre: entoures d'une horde des dix chauffeurs de taxis qui nous gueulents des prix en russe et en turc)
mardi 14 juillet 2009
Iran fever
Depuis que nous sommes alles chercher Cecile en pleine nuit a l'aeroport Imam Khomeini de Teheran il y a dix jours nous n'avons pas arrete de courir. De Teheran a Ispahan, d'Ispahan a Yazd et de Yazd a Shiraz ou nous sommes arrives hier, notre emploi du temps touristique est charge a bloc.
Demain on se fait Persepolis et a part ca, les iraniens sont incroyablement sympas, il fait chaud et tout va bien.
Demain on se fait Persepolis et a part ca, les iraniens sont incroyablement sympas, il fait chaud et tout va bien.
vendredi 3 juillet 2009
Dans le ventre de la bete
Nous sommes arrives a Teheran hier soir apres 22h de train. Au final nous avons pris l'express de 21h, ah non, 22h, non toujours pas, minuit, ah non pardon, 2h30 mercredi soir via Tabriz. Le passage de la frontiere fut tellement anodin qu'il y a de quoi etre vexe. On a litteralement passe la frontiere en dormant.
La place de l'Imam Khomeini est vide et l'hotel est plein de touristes. Et dire que certains ont failli s'inquieter...
La place de l'Imam Khomeini est vide et l'hotel est plein de touristes. Et dire que certains ont failli s'inquieter...
mardi 30 juin 2009
Iran, oui ! Mais comment ?
Aujourd'hui nous sommes a Doğubayazıt, au pied du mont Ararat (*), a 30 km de l'Iran et pourtant nous en sommes encore a nous demander quand et comment on va passer la frontiere. On pourrait partir d'ici mais on a decide que prendre le train serait plus civilise que les minibus en serie. Le probleme c'est que d'apres le site internet des TCDD (la SNCF turque) il y a bien un Damas-Teheran qui passe par Van les mardi soir a 18h49 et un İstanbul-Teheran les vendredi soir a 18h49 aussi mais a la gare de Van lundi un vieux type qui avait surement autre chose a faire (nous etions les seuls etres humains dans le hall de la gare) nous a dit que a) il y avait des trains les autres jours (Lundi et Mercredi aussi) b) qu'ils etaient a 22h00 et non pas 18h49 et c) qu'on ne pouvait acheter les billets que le jour-meme. Allez comprendre.
On nage donc dans le flou total, on hesite a partit demain a peine rentres a Van ou a rouiller deux jours a Van avant de partir vendredi. Ou encore a prendre le Van-Tabriz de Jeudi. Sachant qu'on est meme pas sur des horaires et que la totalite de l'Internet (et c'est vaste, l'Internet) contredit le petit gros moustachu qui nous a renseigne sur les horaires lundi. Alors, que faire, qui croire, pourquoi le colonel Moutarde a-t-il assassine le professeur Lenoir dans le petit salon plutot que dans la cuisine ?
(*)
dimanche 28 juin 2009
Photos sur l'internet !
Comme on en a marre de perdre notre appareil photo, on a confié nos photos a M. Google pour qu'il en prenne bien soin comme il sait si bien prendre soin de toute notre vie.
Elles sont maintenant accessibles ici (enfin petit à petit) :
http://picasaweb.google.fr/bendomart
Elles sont maintenant accessibles ici (enfin petit à petit) :
http://picasaweb.google.fr/bendomart
Photos: Tatvan, le mont Nemrut et la traversee du lac de Van
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Le "front de lac" de Tatvan. Pas de beton hideux, de plages surchargees, non, rien qu'une belle petite promenade avec les montagnes au loin
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Ben medite devant les paysages de reve du mont Nemrut
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La, au milieu, si petite qu'elle est a peine visible, la petite cabane a çay
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Mehmet nous preparant un petit barbecue de poulet au charbon.
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Oh my god, que la montagne est belle !
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Voila, une partie du fond du cratere. Mais qu'est ce qu'ils attendent pour y construire un Club Med ?
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Le chemin de fer se finit ici, a l'embarcadere de Tatvan. Au dela, la correspondance se fait en ferry.
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Le ferry se charge de ses wagons
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A bord du ferry ...
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Au loin, le temps se gate. Nous qui pensions prendre le bateau pour profiter du paysage, nous avons nage dans la grisaille pendant cinq heures...
Le lac de Van, ca vous gagne !
On commence a accumuler du retard, alors on va accelerer le rythme un petit peu. Attention, c'est parti.
Mercredi nous sommes repasses par Superman, pardon, Batman histoire de rigoler un dernier coup et de prendre un minibus pour Tatvan, au bord du lac de Van. Sur le trajet le bus a ete arrete a un checkpoint de l'armee turque et des militaires ont brievement fouille les compartiments a bagage avant de nous laisser repartir. De maniere generale la presence militaire turque dans la region est impressionnante et il n'est pas rare de croiser des convois transportant des troupes ou des blindes sur les routes, ou encore des postes de securite au bord de la route proteges par des barbeles et des mitrailleuses.
Les quelques dizaines de kilometres de route de montagne entre Bayklan et Bitlis etaient en travaux d'elargissement et de construction de tunnel ce qui a) nous a fait rouler sur du gravier a 15 km/h pendant une heure et b) contredisait mon nouvel ami a usage unique assis a cote de moi au fond du bus avec qui je baragouinais en arabe et qui me disait que la Turquie delaissait les infrastructures au Kurdistan et il en voulait pour preuve l'etat des routes de la region qui sont en general il faut le reconnaitre, tres etroites.
Arrives a Tatvan, a 1500 metres d'altitude, on respire enfin apres la chaleur etouffante de Diyarbakır et Hasankeyf.
A peine arrives on se fait aborder par un rouquin (mais neanmoins kurde) qui nous propose une excursion le lendemain sur le mont Nemrut, un enorme cratere volcanique qui culmine a 3000 m, juste en dehors de la ville. Ca tombe bien, c'est exactement pour ca que l'on etaient venus.
Le lendemain, donc, on embarque dans le minibus de Mehmet le vieux guide kurde avec trois autres touristes (une petite famille australienne) pour une journee champetre a travers les paysages verdoyants du cratere du mont Nemrut, de ses cinq lacs et de ses paysages bucoliques a en tomber par terre. Des fleurs des champs de toutes les couleurs, des grosses pierres d'obsidienne le long des pentes, les pics de la caldera qui cernent le paysage de tous les cotes et, au milieu de tout ca, une petite baraque a the. Un melange de Suisse, d'Islande et de reve. Un veritable jardin d'Eden ou l'on aurait envie de rester toute la vie a se baigner tout nu. Allez voir les photos, elles parlent d'elles-memes.
Ce jour-la on s'est aussi mordu les doigts de ne pas avoir de tente parce que Mehmet offre aussi l'hospitalite aux campeurs dans son village de bergers a cote du cratere. Mais bon, forcement on reviendra un jour.
Nous avion prevu de prendre le ferry le lendemain pour rejoindre Van, de l'autre cote du lac (au passage, remarquez comme la toponymie des lieux traverse devient ennuyeuse: Tatvan, le lac de Van, Van...) Comme personne a part les passagers de l'unique train bihebdomadaire a destination de l'est de la Turquie et de l'Iran ne prends ce ferry (le trajet en car dure deux fois moins longtemps), personne en ville n'a pu vraiment nous renseigner sur ses horaires de depart. Avec nos australiens on s'est donc fait deposer par Mehmet a midi le lendemain a l'embarcadere ou nous avons attendu 3 heures dans l'incertıtude la plus absolue avant de pouvoir embarquer a bord du ferry qui, nous cinq et les membres de l'equipage mis a part, ne transportait que des wagons de marchandises.
Arrivee a Van 5 heures plus tard. On y a rejoint Hasan, recontre par Couchsurfing et qui s'est avere etre le parfait contrepoint a nos recentes rencontres kurdes. Lui, le conflit separatiste il le vit depuis l'helicoptere de l'armee qu'il pilote dans les montagnes qui bordent les frontieres avec l'Irak et avec l'Iran. Un pur turc nationaliste pur jus, pas tres pro-independance, donc. Ce qui ne l'empeche pas d'etre fan d'Ahmet Kaya et de ses chansons revolutionnaires kurdes. Comme il dit, "de toutes facons nous sommes tous des Turcs". Allez comprendre.
Vendredi soir, il nous a emmene dans un bar ou un groupe jouait des standards turcs et il faut bien reconnaitre que c'etait pas mal. Beaucoup de chansons d'Ahmet Kaya, dont le public reprenait les paroles a tue-tete, ambiance Abreuvoir un jeudi soir (les Lyonnais savent de quoi je parle). Nous avons fete nos 6 semaines avec une pinte d'Efes, la cervoise locale, comme il se doit.
Mercredi nous sommes repasses par Superman, pardon, Batman histoire de rigoler un dernier coup et de prendre un minibus pour Tatvan, au bord du lac de Van. Sur le trajet le bus a ete arrete a un checkpoint de l'armee turque et des militaires ont brievement fouille les compartiments a bagage avant de nous laisser repartir. De maniere generale la presence militaire turque dans la region est impressionnante et il n'est pas rare de croiser des convois transportant des troupes ou des blindes sur les routes, ou encore des postes de securite au bord de la route proteges par des barbeles et des mitrailleuses.
Les quelques dizaines de kilometres de route de montagne entre Bayklan et Bitlis etaient en travaux d'elargissement et de construction de tunnel ce qui a) nous a fait rouler sur du gravier a 15 km/h pendant une heure et b) contredisait mon nouvel ami a usage unique assis a cote de moi au fond du bus avec qui je baragouinais en arabe et qui me disait que la Turquie delaissait les infrastructures au Kurdistan et il en voulait pour preuve l'etat des routes de la region qui sont en general il faut le reconnaitre, tres etroites.
Arrives a Tatvan, a 1500 metres d'altitude, on respire enfin apres la chaleur etouffante de Diyarbakır et Hasankeyf.
A peine arrives on se fait aborder par un rouquin (mais neanmoins kurde) qui nous propose une excursion le lendemain sur le mont Nemrut, un enorme cratere volcanique qui culmine a 3000 m, juste en dehors de la ville. Ca tombe bien, c'est exactement pour ca que l'on etaient venus.
Le lendemain, donc, on embarque dans le minibus de Mehmet le vieux guide kurde avec trois autres touristes (une petite famille australienne) pour une journee champetre a travers les paysages verdoyants du cratere du mont Nemrut, de ses cinq lacs et de ses paysages bucoliques a en tomber par terre. Des fleurs des champs de toutes les couleurs, des grosses pierres d'obsidienne le long des pentes, les pics de la caldera qui cernent le paysage de tous les cotes et, au milieu de tout ca, une petite baraque a the. Un melange de Suisse, d'Islande et de reve. Un veritable jardin d'Eden ou l'on aurait envie de rester toute la vie a se baigner tout nu. Allez voir les photos, elles parlent d'elles-memes.
Ce jour-la on s'est aussi mordu les doigts de ne pas avoir de tente parce que Mehmet offre aussi l'hospitalite aux campeurs dans son village de bergers a cote du cratere. Mais bon, forcement on reviendra un jour.
Nous avion prevu de prendre le ferry le lendemain pour rejoindre Van, de l'autre cote du lac (au passage, remarquez comme la toponymie des lieux traverse devient ennuyeuse: Tatvan, le lac de Van, Van...) Comme personne a part les passagers de l'unique train bihebdomadaire a destination de l'est de la Turquie et de l'Iran ne prends ce ferry (le trajet en car dure deux fois moins longtemps), personne en ville n'a pu vraiment nous renseigner sur ses horaires de depart. Avec nos australiens on s'est donc fait deposer par Mehmet a midi le lendemain a l'embarcadere ou nous avons attendu 3 heures dans l'incertıtude la plus absolue avant de pouvoir embarquer a bord du ferry qui, nous cinq et les membres de l'equipage mis a part, ne transportait que des wagons de marchandises.
Arrivee a Van 5 heures plus tard. On y a rejoint Hasan, recontre par Couchsurfing et qui s'est avere etre le parfait contrepoint a nos recentes rencontres kurdes. Lui, le conflit separatiste il le vit depuis l'helicoptere de l'armee qu'il pilote dans les montagnes qui bordent les frontieres avec l'Irak et avec l'Iran. Un pur turc nationaliste pur jus, pas tres pro-independance, donc. Ce qui ne l'empeche pas d'etre fan d'Ahmet Kaya et de ses chansons revolutionnaires kurdes. Comme il dit, "de toutes facons nous sommes tous des Turcs". Allez comprendre.
Vendredi soir, il nous a emmene dans un bar ou un groupe jouait des standards turcs et il faut bien reconnaitre que c'etait pas mal. Beaucoup de chansons d'Ahmet Kaya, dont le public reprenait les paroles a tue-tete, ambiance Abreuvoir un jeudi soir (les Lyonnais savent de quoi je parle). Nous avons fete nos 6 semaines avec une pinte d'Efes, la cervoise locale, comme il se doit.
Photos: Hasankeyf
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Hasankeyf-sur-le-Tigre, son pont, ses minarets et ses maisons accrochees a la colline...
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...ses falaises vertigineuses et ses restaurants "pieds dans l'eau" sur les bords du tigre
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Le petit cimetiere en ruines au sommet de la citadelle
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Photogeniques a en crever, ces pierres...
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Ben, face-a-face avec le Tigre
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Mad, les pieds dans le Tigre...
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Trois de nos nouveaux amis kurdes, leur camionette et leur bouillotes cabossees
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"Heu, alors,attends, en turc le "u" vient avant le "ü", le "ş" avant le "s", le "ı" avant le "i"...ou vice-versa !"
Batman, les gorges du Tigre et les griffes du Pékaka (*)
(*): les noms politiquement sensibles ont ete intentionellement mal orthographıes pour contourner les logiciels de filtrage installes dans tous les cybers cafes de Van et qui nous ont deja joue pas mal de tours...
Suite de nos aventures touristico-rocambolesques dans le kurdistan turc. Au menu ce soir: toujours plus de dolmuş, un Tigre qui ronronne paisiblement dans son lit et un groupe de freedom fighters en claquettes.
Immobilises a Diyarbakır une journee de plus en raison d'une feria intestinale (Mad) et d'un concert de cuivres cerebral (Ben) dont la simultaneite fut probablement un signe que le sort a decide de ne pas trop nous retarder dans notre parcours, nous avons finalement repris la route Mardi pour nous rendre d'abord a Batman ou nous avons change de minibus direction le sud, le long de la route qui longe le Tigre, avant de nous arreter a Hasankeyf, un village de 3000 ames dont la principale attraction est une forteresse en ruine du 15 eme siecle perchee au dessus d'un promontoire rocheux qui domine les vertigineuses gorges que le Tigre a creuse de ce cote-ci de son lit. Comme la Cappadoce mais en plus reduit, Hasankeyf est aussi connu pour ses habitations creusees dans la roche.
La-bas, le soleil ne plaisante pas (comme dirait Goldman). Arrives a midi, nous avons eu la brillante idee d'aller crapahuter dans les ruines directement apres manger. Au bout d'une heure, nous avions fini nos 2 litres de reserve d'eau et malgre la vue epoustouflante sur la vallee de Tigre en contrebas, malgre les restes de l'ancienne petite mosquee perchee au sommet de la citadelle et de son cimetiere grele d'antiques pierres tombales a moitie defoncees, malgre la colline percee de toutes parts de grottes et de cavernes qui s'elevait un peu plus loin et nous faisait de l'oeil, nous avons du redescendre pour ne pas risquer une mort affreuse sous les innombrables blessures dessicantes que les vilains rayons ardents que le soleil n'arretait pas de darder sur nous ne manqueraient pas de nous infliger.
Arrives en bas, nous avons aperçu notre oasis: un petit promontoir betonne depuis lequel on pouvait se baigner dans le Tigre. On a donc rejoint les familles et surtout les enfants qui faisaient trempette, tout habille pour la plupart. A cet endroit, le Tigre est large mais ne depasse pas 50 cm de profondeur, parfait pour barboter sans se fatiguer.
Au bout d'une heure a se rafraichir les pieds dans le Tigre, un groupe d'hommes nous a invite a se rapprocher d'eux. C'etaient des ingenieurs de Türk Telecom a Batman venus passer une journee a la fraiche a Hasankeyf. Ils voulaient savoir d'ou on etait. Ils ne parlaient pas un mot d'anglais et ça tombait plutot bien car nous non plus ne parlions ni turc ni kurde. Ce qui ne nous a pas empeche d'apprendre a compter jusqu'a trois en kurde et, armes de ce solide bagage linguistique, de discuter a batons rompus pendant le reste de l'apres-midi, a grand renforts de gestes et de sourires. Nous avons parle de tout et de rien, des Turcs (des barbares cruels incivilises qui se servent de la laicite comme d'un pretexte pour imposer la culture turque), de l'armee (des barbares cruels incivilises qui sont les seuls vrais detenteurs du pouvoir en Turquie), de la situation des kurdes (opprimes, victimes d'executions sommaires et en deuil des 30,000 victimes de leur guerre contre l'etat turc), de Nicolas Sarkozy (a retenir: un petit "Sarkozy fasciste !" bien place ne manquera jamais de vous rendre sympathique aupres d'un kurde), de Mitterrand (que les kurdes ont l'air de kiffer - pourquoi ?), du Pékaka(*) et d'Otchalan(*) (la lutte armee desquels ils etaient d'ardents supporters), le tout sur fond de musique revolutionnaire kurde (a retenir: Şivan Perwer et Ahmet Kaya) que crachait le poste a cassettes de leur camionette, a l'ombre de laquelle ils nous ont invite a boire leur the, chauffe dans une marmite toute cabossee sur un rechaud a gaz de camping - un "guerilla çay", comme ils nous ont repete en plaisantant.
Il faut rendre ici un hommage particulier a notre mini dico bilingue Turc-Français achete a İstanbul et qui nous a ete d'une aide sans pareil pour echanger quelques mots avec nos nouveaux amis kurdes (ce dico est tellement surpuissant qu'il inclue le mot "thermosiphon").Apres une petite photo de groupe, ils sont repartis ensemble dans leur "guerilla camionnette", nous laissant retourner a notre chambre avec vue sur le Tigre (ambiance moustiques et croassements de grenouilles) mediter sur ce qui fut probablement la rencontre la plus interessante de nos 6 semaines de voyage.
Le lendemain nous avons mis les voiles pour le joyau du sud-est de la Turquie: le lac de Van. Aujourd'hui nous sommes a Van, a creuser les meninges pour trouver le moyen le plus sur de passer en Iran la semaine prochaine. Mais ça, c'est une autre histoire.
Immobilises a Diyarbakır une journee de plus en raison d'une feria intestinale (Mad) et d'un concert de cuivres cerebral (Ben) dont la simultaneite fut probablement un signe que le sort a decide de ne pas trop nous retarder dans notre parcours, nous avons finalement repris la route Mardi pour nous rendre d'abord a Batman ou nous avons change de minibus direction le sud, le long de la route qui longe le Tigre, avant de nous arreter a Hasankeyf, un village de 3000 ames dont la principale attraction est une forteresse en ruine du 15 eme siecle perchee au dessus d'un promontoire rocheux qui domine les vertigineuses gorges que le Tigre a creuse de ce cote-ci de son lit. Comme la Cappadoce mais en plus reduit, Hasankeyf est aussi connu pour ses habitations creusees dans la roche.
La-bas, le soleil ne plaisante pas (comme dirait Goldman). Arrives a midi, nous avons eu la brillante idee d'aller crapahuter dans les ruines directement apres manger. Au bout d'une heure, nous avions fini nos 2 litres de reserve d'eau et malgre la vue epoustouflante sur la vallee de Tigre en contrebas, malgre les restes de l'ancienne petite mosquee perchee au sommet de la citadelle et de son cimetiere grele d'antiques pierres tombales a moitie defoncees, malgre la colline percee de toutes parts de grottes et de cavernes qui s'elevait un peu plus loin et nous faisait de l'oeil, nous avons du redescendre pour ne pas risquer une mort affreuse sous les innombrables blessures dessicantes que les vilains rayons ardents que le soleil n'arretait pas de darder sur nous ne manqueraient pas de nous infliger.
Arrives en bas, nous avons aperçu notre oasis: un petit promontoir betonne depuis lequel on pouvait se baigner dans le Tigre. On a donc rejoint les familles et surtout les enfants qui faisaient trempette, tout habille pour la plupart. A cet endroit, le Tigre est large mais ne depasse pas 50 cm de profondeur, parfait pour barboter sans se fatiguer.
Au bout d'une heure a se rafraichir les pieds dans le Tigre, un groupe d'hommes nous a invite a se rapprocher d'eux. C'etaient des ingenieurs de Türk Telecom a Batman venus passer une journee a la fraiche a Hasankeyf. Ils voulaient savoir d'ou on etait. Ils ne parlaient pas un mot d'anglais et ça tombait plutot bien car nous non plus ne parlions ni turc ni kurde. Ce qui ne nous a pas empeche d'apprendre a compter jusqu'a trois en kurde et, armes de ce solide bagage linguistique, de discuter a batons rompus pendant le reste de l'apres-midi, a grand renforts de gestes et de sourires. Nous avons parle de tout et de rien, des Turcs (des barbares cruels incivilises qui se servent de la laicite comme d'un pretexte pour imposer la culture turque), de l'armee (des barbares cruels incivilises qui sont les seuls vrais detenteurs du pouvoir en Turquie), de la situation des kurdes (opprimes, victimes d'executions sommaires et en deuil des 30,000 victimes de leur guerre contre l'etat turc), de Nicolas Sarkozy (a retenir: un petit "Sarkozy fasciste !" bien place ne manquera jamais de vous rendre sympathique aupres d'un kurde), de Mitterrand (que les kurdes ont l'air de kiffer - pourquoi ?), du Pékaka(*) et d'Otchalan(*) (la lutte armee desquels ils etaient d'ardents supporters), le tout sur fond de musique revolutionnaire kurde (a retenir: Şivan Perwer et Ahmet Kaya) que crachait le poste a cassettes de leur camionette, a l'ombre de laquelle ils nous ont invite a boire leur the, chauffe dans une marmite toute cabossee sur un rechaud a gaz de camping - un "guerilla çay", comme ils nous ont repete en plaisantant.
Il faut rendre ici un hommage particulier a notre mini dico bilingue Turc-Français achete a İstanbul et qui nous a ete d'une aide sans pareil pour echanger quelques mots avec nos nouveaux amis kurdes (ce dico est tellement surpuissant qu'il inclue le mot "thermosiphon").Apres une petite photo de groupe, ils sont repartis ensemble dans leur "guerilla camionnette", nous laissant retourner a notre chambre avec vue sur le Tigre (ambiance moustiques et croassements de grenouilles) mediter sur ce qui fut probablement la rencontre la plus interessante de nos 6 semaines de voyage.
Le lendemain nous avons mis les voiles pour le joyau du sud-est de la Turquie: le lac de Van. Aujourd'hui nous sommes a Van, a creuser les meninges pour trouver le moyen le plus sur de passer en Iran la semaine prochaine. Mais ça, c'est une autre histoire.
vendredi 26 juin 2009
L'art de l'errance
Apres un mois de pratique, les deplacements en minibus publics (dolmuş en Turquie, servis en Syrie) n'ont plus de secrets pour nous. La procedure est totalement maitrisee, que l'on peut decomposer de la maniere suivante:
- Localisez le terminal des minibus et s'y rendre
- Au milieu du vacarme des conducteurs qui repetent a tue-tete leur destination, faites comprendre a l'un d'entre eux le nom de l'endroit ou l'on veut aller
- Vous etes alors alors conduit au pas de course vers le minibus approprie. Les sacs enfournes a l'arriere, on vous fait signe prendre place, vite vite !
- Si tous les sieges sont occupes, c'est gagne, le minibus demarre; passez a l'etape 5. Si non, attendez entre 5 et 20 minutes que les 14 sieges du vehicules soient pleins et passez a l'etape 5.
- Tirez un de. Si vous tirez un 1, vous etes assis a l'arriere d'un minibus plein a craquer, avec pas assez de place pour vos genoux et vous devez vous contorsionner pour apercevoir le paysage. Pour vous consoler, pensez tres fort aux quelques pieces que vous avez economise par rapport a un bus de ligne normal. Si vous tirez un 6, vous etes dans un minibus confortable, climatise et avec assez de place pour faire tenir votre petit sac a provisions sur les genoux.
- Payez le conducteur. Pour etre sur de ne pas vous faire entuber, essayez de comprendre combien payent les autres passagers ("quoi, 1 euro pour faire 50km ? mais il est malade, c'est beaucoup trop !")
- (Syrie uniquement) Armez-vous de patience pour vous farcir durant tout le trajet des clips montrant en gros plan des jeunes filles bien en chair se tremousser sur de la pop locale aux synthes degueulasses (le synthetiseur est probablement la pire chose qui soit arrive a la musique Arabe apres Cheb Mami). Si vous avez de la chance, ce sera plutot un crooner libanais gomine a la truelle qui se lamente devant un feu de cheminee que sa belle est parti.
- Priez pour que, durant tout le trajet, Allah et Jesus soient plutot du cote de votre conducteur que de ceux arrivant en sens inverse.
- Le minibus arrive a son terminus. Si c'est votre destination, felicitations, rendez vous a l'etape suivante. Sinon, vous etes bons pour continuer le trajet en changeant de vehicule. Recommencez a l'etape 2.
- Ouvrez le plan du Lonely Planet puis rendez vous compte apres 10 minutes que vous n'etes pas du tout la ou vous devriez etre, car le terminal a ete deplace depuis la derniere edition. Pour trouver une ame charitable pour vous indiquer le centre-ville, tirez un de. De 1 a 4, l'ame charitable ne parle pas anglais et malgre tous ses efforts de communcation vous n'etes pas plus avance. Sur un 5 c'est un marchand de tapis / guide touristique qui viens vous aider. Vous arrivez a trouver le centre ville et un hotel mais apres il faut faire comprendre que vous n'avez besoin ni d'un tapis ni d'un tour organise. Sur un 6, c' est un etudiant en anglais ou en economie totalement desinteresse qui vous indique la bonne direction. Vous avez gagne.
samedi 20 juin 2009
D'une rive a l'autre de la Mesopotamie.
Mercredi soir, nous sommes donc a Deir ez Zour, ville de 160 000 ames accrochee a l' Euphrate et balayee par les vents du desert. Apres Beyrouth, Tripoli, Damas et Palmyre, c'est la cinquieme ville etape de notre remontee hors de Syrie. Le soir on va traverser le petit pont suspendu, fleuron de l'ingenierie coloniale francaise pour se retrouver de l'autre cote de l'Euphrate dire bonjour a la Mesopotamie. Ce soir la, la ville et le fleuve baignaient dans de la puree de pois a cause d'une tempete qui, sur la route de Palmyre a Deir ez Zour, aura reduit la visibilite de notre car a pas plus de 5 metres.
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Deir ez Zour: ici c'est le far west, mec.
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Ben devant l'Euphrate. Au loin, le fleuve qui a abreuve tant de civilisations se perd dans la brume.
Le lendemain a 9 h commence notre grande course pour rallier la Turquie avant le soir. C'est pas que ce soit loin a vol d'oiseau mais le trajet est loin d'etre direct. On commence par aller jeter un oeil a la gare routiere pour apprendre que le prochain car pour Qamishli, la ville frontiere, part apres midi. Bon, il ne nous reste plus qu'a aller prendre un minibus pour Hasseke. Le minibus dans lequel on monte est pilote par un vieux bedouin a keffie qui ne connait qu'un seul mode d'expression: les hurlements. D'abord, il nous braille que nos deux sacs vont jamais rentrer dans son coffre et qu'il faudra qu'on paye une place pour l'un d'entre eux. Ensuite il beugle encore plus fort quand d'autres passagers viennent le prier de les faire monter a la place de notre sac. Apres 10 minutes de palabres a 130dB dont nous sommes les temoins muets, il attrape mon sac et le fourre a l'arriere avec celui de Ben en le bourrant bien comme un porc (le sac).
Dans le minibus nous etions coinces, les genoux de travers avec en face de nous 3 bedouines de noir vetues dont deux qui allaitaient. Une fois depasse l'Euphrate, et jusqu'a Hasseke, le paysage n'est que desert, desert et desert.
A Hasseke on change de minibus pour aller jusqu'a Qamishle. Cette fois, notre conducteur etait un fan de Jesus et son vehicule etait climatise. A Qamishle, un taxi nous depose devant le poste frontiere. Nous voyant arriver, des douaniers (je pense que c'etait des douaniers... ils avaient pas un uniforme de flic...et puis, allez faire la difference entre un flic moustachu et un douanier moustachu) nous ont acceuilli a coup de "welcome ! where are you from ?" trop contents qu'ils devaient etre de voir debarquer des touristes a leur poste frontiere. L'un d'entre eux parlait un peu francais et m'a avoue son admiration pour les Champs-Elysees et Julio Iglesias. La taxe de depart acquitte, les questions rituelles repondues ("vous allez ou ?" et "t'es Syrien toi ?") et nos passeports tamponnes nous avons gagne le droit d'attendre, avec des dizaines d'autres personnes (dont beaucoup de kurdes, a en juger par les sonorıites de leur langue et l'accoutrement colore des vieilles femmes) chargees de gros sacs plastiques pleins de marchandises, que le portail qui nous separe du cote Turc du poste frontiere soit ouvert.
Une demie heure plus tard, c'est la cohue: un garde approche avec des cles. Une maree humaine se masse devant le portail, en bloquant l'ouverture, tandis que le garde se demene et aboie sur la foule pour l'ouvrir assez pour laisser passer les voitures. Durant cette operation, quelques petits malins se faufilent et passent avant tout le monde, avec les voitures. Ceux qui comme nous s'etaient trop rapproches de la porte se retrouvent coinces entre le grillage, la foule et les voıtures qui se frayent un passage au petit bonheur. Ben manque de laisser un genoux dans cette affaire. Apres les voitures, c'est au tour des personnes de passer au compte-goutte. Avec nos gros sacs a dos et notre manque d'experience du combat a mains nues, il nous est difficile d'avancer. Heureusement, un des flics avec qui j'avais un peu papote en franglais nous voit et nous tire par la main pour nous faire franchir le portail en priorite. Ouf, ca y est, on est sortis !
Du cote Turc notre statut de touriste nous a aussi aide a passer la frontiere en priorite. En allant faire tamponner nos passeports une main gantee de latex m'a subrepticement introduit un thermometre dans l'oreille; je suppose que ca a un rapport avec la virulente epidemie de grippe cochonne qui fait des morts par millions a travers le monde en ce moment. Quoi qu'il en soit, j'etais clean.
Un dernier controle de nos passeports par l'armee et on se retrouve a Nusaybin, trop contents de pouvoir enfin se relacher un peu devant un bon gros plat comme la Turquie nous y avait habitue. On premier minibus va nous deposer a Mardin, charmante petite ville touristique accrochee a flanc de montagne mais depourvue d'hebergement pas cher. Au passage, depuis le minibus on aura pu saisir le contraste flagrant entre les paysages cote turque et et ceux que l'on a vu le matin du cote syien. C'est comme si, au moment de decouper l'empire Ottoman, quelqu'un avait trace les frontieres de la Turquie a l'endroit exacte ou les terres vallonnees et fertiles de l'Anatolie cedent la place au desert aride et rocailleux de Syrie. Mais, ne dit-on pas "malin comme un Turc" ?
Apres Mardin, donc, un deuxieme minibus nous emmene a Diyarbakır. Diyarbakır, construite sur un plateau qui surplombe le Tigre, bastion des kurdes de Turquie, limite septentrionale de l'avancee Arabe au 7e. siecle et puis prise et reprise par tellement de royaumes locaux kurdes et turcs que les 6 km d'imposante muraille qui entourent la ville n'ont pas du etre construits uniquement pour faire joli.
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Diyarbakir, sa muraille, ses bastions et les plaines du Tigre A la suite d'une rencontre fortuite avec deux marchands de tapis qui voulaient nous faire decouvrir leur ville nous sommes entres dans une vieille maison restauree ou de vieux kurdes chantaient de longues complaintes traditionnelles, certains sur un ton melancolique, d'autres avec un air plus passionne.
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Un kurde qui chante, c'est comme un Corse: faut vraiment pas le faire chier.
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AssurancetourixEnfin, la grande mosquee de Diyarbakır ressemble a une version miniature de celle de Damas. Elle aussi a ete construite par les Arabes sur une eglise byzantine elle meme construite par dessus un temple paien. Enfın bref, le beau bordel habituel quoi. Mais contrairement a la mosquee de Damas, sa deco est un peu fruste.
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Avant de rentrer dans la mosquee nous avons enleve nos chaussures et pour Saroumane c'est difficilement supportable.Iran or not Iran
Ca ne vous aura pas echappe: le temps n'est pas au beau fixe en ce moment en Iran. Or, entre la Turquie et l'Asie centrale, l'Iran est le seul pays stable et dont les frontieres sont ouvertes aux etrangers (vu le bordel dans le Caucase, c'est meme pas la peine de penser y passer).
Malheureusement avec les manifestations quotidiennes des pro-Moussavi et le durcissement de la position du gouvernement, la situation peut rapidement evoluer vers un violent bras de fer au milieu duquel il ne fera pas bon etre etranger, si meme on nous laisse rentrer.
C'est sur, on est pas censes arriver en Iran avant debut Juillet et il est surement trop tot pour faire des prediction mais quand meme, si la situation degenere on fera quoi nous, hein ?
Alors s'il vous plait messieurs et mesdames les supporters de Moussavi, vous allez arreter de nous enerver la police et monsieur l'Ayatollah, vous allez bien gentiment rentrer chez vous et vous aller vous remettre a twitter et a bloguer sur le foot et le dernier album de Brıtney Spears, et tout va bien se passer pour tout le monde. Votre democratie la, elle peut pas attendre le mois d'Aout, non ?
Malheureusement avec les manifestations quotidiennes des pro-Moussavi et le durcissement de la position du gouvernement, la situation peut rapidement evoluer vers un violent bras de fer au milieu duquel il ne fera pas bon etre etranger, si meme on nous laisse rentrer.
C'est sur, on est pas censes arriver en Iran avant debut Juillet et il est surement trop tot pour faire des prediction mais quand meme, si la situation degenere on fera quoi nous, hein ?
Alors s'il vous plait messieurs et mesdames les supporters de Moussavi, vous allez arreter de nous enerver la police et monsieur l'Ayatollah, vous allez bien gentiment rentrer chez vous et vous aller vous remettre a twitter et a bloguer sur le foot et le dernier album de Brıtney Spears, et tout va bien se passer pour tout le monde. Votre democratie la, elle peut pas attendre le mois d'Aout, non ?
Palmyre
Mardi 16, ca y est, on quitte Damas la bruyante et l'on s'arrete une nuit a Palmyre, passage obligé en Syrie pour tout touriste quı se respecte.
Le car de Damas nous lache quelque part a l'entree de la vılle. On est un peu perdu, et on marche environ 2km vers ce qu'on espere etre le quartier des hotels.
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euh ... on est où là ??
On en trouve un pas trop cher, avec confort minimal, sans clim quoi ...
Le soir, on se repose, en gardant la visite du site pour le lendemain ...
Ca y est, c'est parti pour une longue journee de marche dans le sable et les caılloux !
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Mais si ! Je te dis que je saıs où on est !
C'est juste derriere la montagne là-bas !
C'est l'occasıon d'essayer notre nouvel appareil photo ... on vous laisse admirer ces magnifiques cartes postales :
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Faut reconnaitre que ca n'est pas toujours tres bien rangé ...
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Mad, cheveux courts et casquette-style.JPG)
L'oasis, derriere les ruines ....JPG)
A l'interieur de l'oasis..JPG)
Le sale temps qui arrive, qui nous suivra jusqu'a Deir ez Zur..JPG)
"Ils avaient penser installer des cerisiers du Japon tout le long de l'allee,crois-tu qu'ils l'ont fait ?"
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Palmyre vu de haut. Et pour finir, pour ceux qui ont eu le malheur de voir ce film:
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